Предыдущая     |         Содержание     |    следующая

Уход за электрооборудованием и устранение неисправностей

Уход за генератором заключается в наблюдении за состоянием и креплением проводов и клемм, осмотре коллектора и щеток, в периодической смазке шариковых подшипников вала якоря, в регулировке натяжения приводного ремня, в продувке генератора сжатым воздухом и протирании его корпуса тряпкой, смоченной в бензине. Указанные операции ухода за генератором следует производить после каждой 1000 км пробста автомобиля.

Подшипники вала якоря генератора смазывают маслом для двигателя (по 2—3 капли) через масленки, установленные в крышках корпуса. Не следует подавать к подшипникам излишнее количество масла, так как вытекая из подшипников, оно может вызвать подгорание коллектора и повреждение изоляции.

При обнаружении сильного искрения на коллекторе или его замасливания, а также при технических обслуживания (после 3000 и 6000 км пробега) следует чистить контактную поверхность коллектора.

Коллектор чистят чистой тряпочкой, смоченной в бензине. При незначительном подгорании пластин коллектора его следует прошлифовать, не снимая генератора с двигателя. Для шлифования коллектора нужно применять стеклянную бумагу № 00 или 000.

Часто возникающей неисправностью генератора является ухудшение контакта щеток с коллектором, что сопровождается искрением под щетками. Такая неисправность обычно возникает из-за загрязнения или износа коллектора, износа щеток или заедания их в щеткодержателях или из-за поломки (или ослабления) пружин, прижимающих щетки к коллектору.

Накаливание (подсвет) нити контрольной лампочки при скорости движения автомобиля больше 18 км/час на прямой передаче указывает чаще всего на заедание щеток (зависание) в щеткодержателях или на замасливание коллектора. В обоих случаях ухудшается или совсем нарушается контакт щеток с коллектором. Причиной отсутствия тока генератора может быть также и неисправность реле-регулятора. Для проверки генератора без снятия его с двигателя достаточно на мгновение соединить стержнем отвертки оба выводных болта Я и Ш (фиг. 142) на корпусе генератора. Появление искры в момент замыкания этих клемм указывает на исправность генератора. При проверке двигатель должен работать на холостом ходу (при 800—1000 об/мин) и все осветительные приборы электрооборудования должны быть выключены во избежание выхода их из строя.

Если искра отсутствует, то это указывает на неисправность генератора. В этом случае нужно пальцами несколько усилить нажим щеток к коллектору; если при нажиме на щетки напряжение повысится, то это значит, что щетки неплотно прилегают к коллектору или последний загрязнен. Если описанная проверка не даст положительного результата, то необходимо тщательно осмотреть коллектор и места припайки проводов к его пластинам, осмотреть щетки и их соединения с клеммами, а также проверить натяжение приводного ремня.

Следует учитывать, что неплотное прилегание щеток к коллектору может происходить из-за значительного их износа и ослабления вследствие этого нажатия на щетки пружин щеткодержателей. Изношенную щетку нужно сменить. Новую щетку притирают к коллектору, накладывая полоску стеклянной бумаги так, чтобы она охватывала не менее половины окружности коллектора. К обращенной наружу шероховатой поверхности бумаги прижимают щетку и передвигают бумагу в обе стороны до тех пор, пока щетка не станет равномерно прилегать к коллектору. После притирки щеток генератор тщательно продувают сжатым воздухом. Уход за реле-регулятором в эксплуатации заключается в периодической (но не реже чем после каждых 1000 км пробега автомобиля) проверке состояния соединении проводов к клеммам на панели прибора и подтяжке креплений реле- регулятора к щиту передней части кузова. Контактные поверхности клемм и наконечников проводов должны быть чистыми, а гайки и винты клеммы плотно затянуты.

Проверку исправности работы реле-регулятора и при необходимости его регулировку рекомендуется производить после каждых 10 тыс. км пробега автомобиля, а также в случае неисправности. Признаками неисправностей являются:

Чрезмерный зарядный ток генератора, вызывающий кипение электролита в элементах аккумуляторной батареи и приводящий к необходимости частой доливки дистиллированной воды. Причиной неисправности является работа регулятора с повышенным напряжением вследствие нарушения регулировки натяжения пружины якоря регулятора или прилипания его контактов.

Систематическая неполная зарядка аккумуляторной батареи, в результате чего неуклонно снижается се емкость. Причиной неисправности является работа регулятора на пониженном напряжении из-за ослабления натяжения пружины якоря регулятора.

Проверять и регулировать реле-регулятор должен только квалифицированный электрик, применяя точные электроизмерительные приборы. Амперметр постоянного тока должен иметь двустороннюю шкалу не менее чем на 30 а с ценой деления не более 1 а. Вольтметр должен иметь шкалу на 10—15 в с ценой деления не более 0,1 а.

Реле-регулятор регулируют так, чтобы при температуре окружающего воздуха (и самого прибора), равной +25°, были обеспечены следующие показатели:

1) напряжение генератора 6,2—6,8 в при 3000 об/мин якоря и при нагрузке 20 а; при 6500 об/мин якоря и нагрузке 20 а регулируемое напряжение не должно изменяться более чем на 0,3 в; а случае выключения нагрузки генератора, работающего при 3000 об/мин, напряжение не должно превышать 8 в;

2) напряжение генератора, соответствующее моменту замыкания контактов реле обратного тока, в пределах 6,0—6,5 е;

обратный ток батареи, соответствующий моменту размыкания контактов реле обратного тока, в пределах 0,5—5,0 а;

напряжение включения реле обратного тока должно быть не менее чем на 0,4 в ниже напряжения, устанавливаемого регулятором при работе генератора вхолостую.

При проверке реле-регулятора следует измерить зазор между якорем 10 (см. фиг. 143) регулятора напряжения и его сердечником, который должен быть в момент начала размыкания контактов 8 и 9 в пределах 1,4—1,5 мм. При этом зазор между контактами 8 и 9 должен составлять не менее 0,25 мм. Для регулировки зазора между якорем и сердечником ослабляют винты крепления стойки 7 и перемещают стойку вверх или вниз. При измерении зазора между контактами якорь 10 прижимают пальцем до упора - в сердечник.

Зазор между якорем б реле обратного тока и его сердечником 1 должен быть в пределах 1,3—1,6 мм при разомкнутых на 0,4—0,7 мм контактах 3 и 4. Зазор между якорем и сердечником регулируют подгибанием ограничителя 5 хода якоря 6, а зазор между контактами — подгибанием основания 2 нижнего контакта.

При необходимости увеличить напряжение тока, вырабатываемого генератором, нужно повысить натяжение пружины //, подтягивая регулировочную гайку винта 12, помещенную внутри панели (основания) 15.

При необходимости изменить величину напряжения тока генератора, соответствующего замыканию контактов 3 и 4 реле обратного тока, следует изменить натяжение пружины 13, подтягивая регулировочную гайку винта 14. Так, например, для получения включения генератора во внешнюю цепь при повышенном напряжении натяжение пружины 13 следует увеличить. Основные признаки и причины неисправности реле-регулятора были указаны выше. В том случае, когда при исправном генераторе он не заряжает аккумуляторной батареи или дает слабый зарядный ток, нужно прежде всего проверить исправность реле-регулятора. Если при движении автомобиля со скоростью 18 км/час (и выше) на прямой передаче генератор не дает тока во внешнюю сеть, т. е. контрольная лампочка на переднем щитке не гаснет, надо остановить автомобиль и, не снимая реле-регулятора, проверить исправность его работы следующим образом. При работающем на холостом ходу двигателе довести число оборотов его вала до 800 в минуту и соединить отрезком провода клеммы реле-регулятора, маркированные буквами Б и Я. Если при этом контрольная лампочка погаснет, значит неисправно реле обратного тока. Если лампочка по-прежнему будет горсть, то следует соединить отрезком провода клеммы Я и Ш реле-регулятора. Если теперь лампочка погаснет, то, значит, неисправен регулятор напряжения.

По окончании указанной проверки провод, соединяющий клеммы Б и Я реле-регулятора, нужно отъединить обязательно до остановки двигателя, чтобы предупредить повреждение обмоток генератора током аккумуляторной батареи.

Прежде чем заменить реле-регулятор, следует попытаться исправить его, сняв крышку и протерев контакты соответствующего якоря тряпочкой, слегка смоченной в бензине.

При движении автомобиля с неисправным реле-регулятором до возвращения в гараж следует отъединить провода от выводных болтов на корпусе генератора, маркированных буквами Ш и Я, и обмотать наконечники проводов изоляционной лентой.

Если при исправном генераторе и реле-регуляторе заряда аккумуляторной батареи все же не происходит, то причину неисправности нужно искать в проводке. Отыскание неисправности в проводке следует начинать с проверки правильности присоединения к ней генератора и реле-регулятора. Расцветка оплетки проводов должна соответствовать маркировке клемм (Я, Ш, М и К) на генераторе и реле-регуляторе, как это показано на фиг. 139.

Уход за аккумуляторной батареей заключается в содержании ее в чистоте и заряженном состоянии, поддержании нормального уровня и плотности электролита, чистке, смазке и подтяжке наконечников проводов на ее клеммах. При каждом техническом обслуживании необходимо:

протереть сухими концами поверхность батареи, удалив с нее пыль и грязь;

Фиг. 157. Измерение плотности электролита ареометром.

 

при наличии электролита на поверхности протереть ее чистыми концами, смоченными 10%-ным раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды, после чего чистыми сухими концами протереть поверхность батареи досуха;

очистить клеммы батареи от окислов, проверить их целость и затянуть зажимы наконечников проводов двумя гаечными ключами: одним удерживая головку болта, а другим осторожно затягивая гайку;

проверить, зачистить и затянуть болт крепления гибкой шины, соединяющей батарею с массой;

очистить от окислов и смазать выводные клеммы, наконечники проводов и межэлементные перемычки тонким слоем технического вазелина;

прочистить отверстия в вентиляционных штуцерах на крышках элементов;

проверить плотность

крепления батареи в гнезде щита передней части кузова и слегка подтянуть при необходимости гайки на тягах прижимной планки;

проверить и ослабить при необходимости натяжение проводов для предупреждения повреждения клемм и образования трещин а мастике.

Не реже чем через 10—15 дней зимой и через 5—6 дней летом (примерно после каждой 1000 км пробега автомобиля) необходимо проверять:

степень заряженности батареи по плотности электролита;

целость бака (нет ли трещин и просачивания электролита);

уровень электролита в каждом элементе батареи. Плотность электролита измеряют ареометром, помещенным в пипетке (фиг. 157).

При определении степени заряженности батареи, а также при заливке электролита в новую батарею следует учитывать влияние температуры электролита на его удельный вес и приводить удельный вес к 15°, т. е. вносить соответствующую температурную поправку.

Поправки приведены ниже.

Удельный вес электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи в средней полосе Советского Союза при эксплуатации летом и зимой должен быть равен 1,270 при температуре электролита 15°.

Не следует допускать разряда батареи более чем на 50% емкости летом и 25% зимой. По данным завода-изготовителя батареи при таком разряде удельный вес электролита (при 15°) не должен падать ниже 1,190 летом и 1,230 зимой, если удельный вес электролита заряженной батареи был 1,270. Разряженную ниже указанной нормы аккумуляторную батарею следует не медленна снять с автомобиля и отправить на зарядную станцию. Одновременно нужно проверить систему электрооборудования и устранить причину разряда батареи.

При пуске двигателя не следует пользоваться стартером более 2—3 раз подряд (не более 5 сек. каждый раз), особенно в зимнее время, так как это приводит к сильной разрядке батареи.

Уровень электролита в элементах батареи должен быть на 10—15 мм выше предохранительного щитка или верхней кромки сепаратора. Если уровень ниже нормального, то доливать в элементы нужно только дистиллированную воду. Доливать в элементы электролит или кислоту воспрещается за исключением тех случаев, когда точно известно, что уровень электролита понизился в результате выплескивания.

Уровень электролита нужно проверять стеклянной трубочкой диаметром 3—5 мм, имеющей соответствующую отметку (фиг. 158). При отсутствии трубочки в крайнем случае можно пользоваться чистой деревянной палочкой.

Совершенно недопустимо промерять уровень электролита металлическим стержнем.

При проверке уровня электролита в элементах батареи нельзя применять для освещения источник света с открытым пламенем во избежание взрыва гремучего газа.

Фиг. 158. Проверка уровня электролита стеклянной трубочкой.

 

Для доливки батареи следует вывернуть пробку наполнительной горловины данного элемента и плотно надеть пробку на конический вентиляционный штуцер. Затем доливать в элемент дистиллированную воду до тех пор, пока она не покажется в отверстии горловины. Прекращать доливку нужно тогда, когда жидкость установится на уровне, отстоящем от верхнего обреза горловины примерно на 15—20 мм. По окончании доливки снимают пробку с вентиляционного штуцера и ввертывают ее на место. При этом уровень электролита в элементе автоматически понизится до нормального.

Крышку аккумуляторной батареи и заливочную мастику на ней постоянно нужно содержать в чистоте и протирать насухо. При невыполнении этого требования разрушается мастика и, кроме того, происходит саморазряд батареи.

Особенности зимнего обслуживания аккумуляторной батареи приведены в разделе Техническое обслуживание автомобиля.

Уход за системой освещения состоит из регулярного осмотра и проверки состояния проводки и клеммовых соединений, поддержания осветительных приборов в чистоте и проверки установки фар в облицовке радиатора.

При проверка состояния проводки и клеммовых соединений может потребоваться разъединение соединительных муфт. В дальнейшем при установке наконечника провода в муфту необходимо убедиться, что соединение произошло полностью. Последнее сопровождается характерным щелчком.

Проверку исправности работы осветительных приборов и очистку их от пыли и грязи нужно производить перед каждым выездом автомобиля. Особое внимание следует обращать на чистоту расееивателей и рефлекторов фар и на чистоту колб их лампочек.

Отражательная поверхность рефлекторов фар для предохранения от потускнения покрыта специальным лаком. Поэтому промывка спиртом, эфиром, бензином (или другими подобными жидкостями) и протирка рефлекторов не допускаются.

Если внутрь фары проникла сухая пыль и па отражательной поверхности рефлектора нет каких-либо пятен или потеков, то измерить расстояние х от уровня пола до центров фар и отрегулировать по высоте подвеску экрана на стене так, чтобы линия центров фар 4 экрана расположилась также на высоте х от уровня пола.

Протереть рассеиватели фар чистой сухой тряпкой и, переключая свет ножным переключателем, убедиться в том, что при включении света в обеих фарах одновременно горят нити дальнего света. Если при нажатии на ножной переключатель оба световых пятна от фар на экране переместятся вверх или вниз, значит, лампы фар присоединены к проводке правильно.

Если при нажатии ножного переключателя одно пятно света уйдет вверх, а другое вниз, значит, лампы фар присоединены неправильно. Для исправления необходимо включить ножной переключатель так, чтобы загорелась контрольная лампочка в корпусе спидометра (под буквами шкалы КМ); переменить местами провода у патрона той фары, в которой в данный момент горит ближний свет.

Отпустить болты 11 (фиг. 144) крепления фар (под капотом).

Включить дальний свет.

Закрыть одну из фар (например, левую) куском материи.

Регулировать пучок света правой фары так, чтобы он расположился на экране, как показано на фиг. 160, т. е. чтобы центр светового пятна от фары оказался на пересечении вертикали 3 (проведена на экране на расстоянии 340 мм от линии АВ) и горизонтали 5 (проведена на расстоянии 70 мм от линии 4— линии центров фар).

Положение фары б гнезде облицовки радиатора регулируют перемещением лапы 10 (см. фиг. 144) корпуса ободка фары по кронштейну гнезда облицовки. При регулировке корпус фары наклоняют около верхней точки Л, в которой ободок упирается в облицовку радиатора усилием пружинной защелки 2.

Закрепить болт крепления правой фары.

Снять материю с левой фары и затемнить правую.

Отрегулировать левую фару (центр светового пятна должен быть расположен на пересечении вертикали 2 и горизонтали 5 на фиг. 160).

Снять материю с правой фары и проверить размещение световых пятен на экране от обеих фар. Световые пятна должны разместиться так, как это показано на фиг. 160.

При замене двухнитевых лампочек фар проверка регулировки положения фар обязательна.

Наиболее часто возникающие неисправности системы освещения следующие: отсутствие света в одной, нескольких или во всех лампах и периодическое включение и выключение света в лампах во время движения.

Если при включении освещения не загорается соответствующая лампочка, то необходимо проверить целость проводов и клеммовые соединения к данному потребителю. Если лампочка не горит, несмотря на то, что к ней подводится напряжение от источника электроэнергии, то это значит, что лампочка неисправна и ее нужно сменить. Причиной отсутствия света в лампочке может быть также перегоревший предохранитель. Предохранитель надо заменить новым, причем раньше следует выяснить и устранить неисправность в проводке к данной лампочке. Такой неисправностью обычно является короткое замыкание провода на массу из-за повреждения изоляции.

При эксплуатации автомобиля иногда случается, что в заднем фонаре отсутствует свет, несмотря на исправные лампочки, Причиной неисправности обычно является слабое закрепление лампочки в патроне. Для исправления необходимо подогнуть контакт 4 (фиг. 145) патрона так, чтобы лампочка сидела в нем плотно. Если и после этого лампочка не горит, нужно проверить контакт предохранителя (второго сверху) в гнездах блока предохранителей, а также надежность контакта проводников на соединительной колодке, расположенной на левой стороне передней части кузова под обивочным картонным листом.

Для предупреждения отказа в работе лампочки стоп-сигнала следует периодически проверять посадку трубчатых наконечников проводов на клеммах гидравлического включателя и при необходимости обжимать наконечники.

Если свет отсутствует в лампочках всех осветительных приборов, то нужно прежде всего проверить состояние аккумуляторной батареи (степень затяжки наконечников проводов на клеммах, чистоту клемм и т. д.) и вновь проверить наличие света в лампочках потребителей. Отсутствие света и в этом случае может происходить из-за повреждений отрицательного провода батареи или неплотностей в соединительных клеммах. Отрицательный провод, соединяющий батарею через клемму включателя стартера и замок зажигания с выводной клеммой центрального переключателя света, может быть проверен по участкам с помощью контрольной (переносной) лампочки. При наличии неисправностей нужно зачистить наконечники и клеммы, надежно затянуть все соединения и вновь проверить проводку.

Если главный провод исправен на всех участках, а свет в лампочках попрежнему отсутствует, то причину неисправности следует искать в центральном переключателе.

Мигание лампочек в осветительных приборах обычно происходит при движении автомобиля и является следствием или разрывов в соответствующих проводах, или их коротких замыканий на массу. Разрывы в проводах устраняют сращиванием их жил и соответствующей изоляцией мест соединений. При наличии коротких замыканий повреждения изоляции проводов устраняют обматыванием оголенного участка изоляционной лентой.

Уход за стартером состоит в регулярной проверке контактов включателя и соединений проводов, а также в смазке механизма привода. Подшипники вала якоря стартера не имеют смазочных отверстий и масленок; их смазывают при сборке на заводе, а в дальнейшем — при ремонте.

После каждых 6000 км пробега автомобиля рекомендуется:

Спять стартер с двигателя, очистить его от грязи и пыли и слегка смазать маслом для двигателя втулку 12 (см, фиг. 151) привода.

Осмотреть и проверить пружину 11 механизма привода.

Проверить состояние коллектора и щеток; загрязненный коллектор нужно протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. При сильном загрязнении коллектора прошлифовать его стеклянной бумагой и затем обдуть сжатым воздухом.

Проверить установку щеток в щеткодержателях; щетки должны скользить в щеткодержателях свободно. Щетки, пропитавшиеся маслом или износившиеся более чем на половину нормальной высоты, должны быть заменены новыми.

Проверить контакты включателя стартера, для чего отъединить от включателя провод, соединяющий стартер с аккумуляторной батареей, и обмотать изоляционной лептой его наконечник для предотвращения короткого замыкания батареи на массу. Если контактная пластина 8 (см. фиг. 151), контакты 4 и 9 подгорели, то необходимо зачистить их стеклянной бумагой или плоским напильником и затем проверить плотность соприкосновения контактных поверхностей.

Перед установкой стартера на двигатель следует тщательно зачистить поверхности фланцев стартера и соответствующего ему фланца в картере сцепления для того, чтобы был обеспечен надежный электрический контакт корпуса стартера с массой. В связи с этим на фланец корпуса стартера нельзя ставить какие-либо уплотнительные прокладки, а также нельзя окрашивать поверхности, фланцев.

После установки стартера на место нужно зачистить наконечник провода от батареи, присоединить его к клемме включателя и плотно затянуть гайки.

При заправке масла в картер двигателя следует предохранять стартер от попадания па пего масла.

Бывают случаи, когда при теплом двигателе и хорошо заряженной батарее стартер не развивает достаточного числа оборотов для пуска. В этом случае не следует нажимать с чрезмерным усилием на педаль стартера, так как можно погнуть вилку включения: необходимо опять включатель стартера и зачистить напильником контактные поверхности. После зачистки контактов следует проверить, не изменился ли ход кнопки 6 (см. фиг. 151) контактной пластины включателя стартера. При необходимости ход кнопки должен быть отрегулирован. Для регулировки снимают стартер с двигателя и, завертывая (или отвертывая) кнопку, устанавливают ее в такое положение, когда при нажатии на рычаг включателя стартера до отказа расстояние между торцом шестерни стартера и внутренним торцом задней крышки корпуса стартера будет находиться в пределах 1—4 мм.

Следует предупредить, что регулировка хода кнопки включателя стартера, без снятия стартера с двигателя, влечет за собой или неправильное зацепление шестерни стартера с венцом маховика (на неполную длину зуба), или упор шестерни в торец крышки корпуса стартера. В обоих этих случаях стартер будет поврежден.

Уход за звуковым сигналом заключается в периодической проверке крепления рессорной подвески сигнала к кронштейну поперечины рамы, чистке корпуса сигнала от грязи и регулировке при необходимости чистоты звука.

Для регулировки силы звука сигнала имеется регулировочный винт 15 (см. фиг. 153), головка которого находится на задней стороне корпуса 11.

Если сигнал звучит слабо, необходимо постепенно вращать винт на 1/41/2 оборота против, часовой стрелки. При дребезжащем звуке винт нужно вращать на тот же угол, но в противоположную сторону.

Иногда может оказаться необходимой дополнительная регулировка, заключающаяся в изменении расстояния между якорем и электромагнитом. Для этого следует снять круглую пластину 5 (с заводской маркой) с крышки 7 и, ослабив контргайку 3, вращать центральный винт 4 отверткой.

Если при нажатии на кнопку сигнала якорь 9 не колеблется, а слышны только щелчки, то винт 4 нужно повернуть по часовой стрелке на 1/4—3/4 оборота. При появлении дребезжащего звука винт нужно вращать в обратном направлении.

Дополнительную регулировку следует производить совместно с регулировкой с помощью винта 15.

Причинами неисправностей сигнала могут быть перегорание предохранителя, неплотный контакт проводов на клемме рулевой колонки и клеммах корпуса сигнала, нарушение контакта под кнопкой сигнала (подгорание вилки и контактного кольца) или разъединение проводов, идущих к сигналу, в соединительной муфте. В последнем случае для доступа к муфте необходимо вынуть из переднего щитка левый вещевой ящик.

При эксплуатации автомобиля возможны случаи самопроизвольного включения сигнала. Причиной этой неисправности обычно является уменьшение зазора между контактной вилкой 10 (см. фиг. 115) и контактным латунным кольцом 16. При этом нарушается нормальный ход кнопки сигнала, величина которого не должна быть менее 1,5 мм. Для устранения неисправности нужно отрегулировать ход кнопки сигнала в следующем порядке:

отпустить гайки 6 (см. фиг. 116) стремянки крепления рулевой колонки к переднему щитку кузова;

отвернуть на один два оборота болты 3 хомута 4 нижнего кронштейна вала управления коробкой передач, удерживающего нижний конец рулевой колонки на картере рулевого механизма;

продвинуть трубу рулевой колонки вниз для увеличения ходя кнопки сигнала или вверх — для уменьшения хода кнопки.

По окончании продвижения трубы проверить и, если необходимо, установить прежнее угловое расположение вала управления коробкой передач и его рычагов по отношению к картеру рулевого механизма;

затянуть болты 3 до отказа и замерить величину хода кнопки сигнала;

приподнять переднюю часть автомобиля на домкрате и, вращая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, проверить, не происходит ли самопроизвольное включение сигнала;

затянуть гайки 8 стремянки крепления рулевой колонки к переднему щитку кузова и снять автомобиль с домкрата;

проверить правильность работы механизма привода управления коробкой передач и при обнаружении неполного (или затрудненного) включения передач отрегулировать механизм (см. стр. 141). Убедиться, что рычаги и тяги механизма не задевают за кузов автомобиля.

Регулировка хода кнопки сигнала необходима также и в том случае, если производилась зачистка контактных поверхностей вилки 10 (фиг. 115) и кольца 16.

Регулируя ход кнопки сигнала, следует учитывать, что увеличение хода кнопки против нормально требуемого для включения сигнала (1,5 мм) приводит к появлению стука кнопки об ее оправу при отпускании кнопки.

За указателем уровня бензина ухода в эксплуатации не требуется.

Если при пустом или неполном баке стрелка указателя устанавливается на деление П шкалы прибора, то необходимо проверить состояние электрического контакта (соединительная клеммовая колодка) и целость проводов, соединяющих прибор на щитке с датчиком на баке.

Возможными причинами отказа в работе указателя уровня бензина могут быть замыкание провода от реостата на массу, неплотное присоединение (или обрыв) провода, соединяющего аккумуляторную батарею с клеммой приемника в комбинации приборов, или плохой контакт Провода на клемме реостата комбинации приборов.

При проверке проводки указателя уровня бензина важно не нарушить правильности присоединения наконечников проводов. Ошибочное присоединение провода от реостата к проводу какого-либо другого прибора вместо указателя уровня бензина приводит к перегоранию обмотки реостата.

При правильном включении прибора и датчика в систему электрооборудования провода должны быть подсоединены следующим образом:

к верхней клемме прибора на переднем щитке — провод в коричневой оплетке;

к нижней клемме прибора на переднем щитке — провод в желтой оплетке;

к клемме на корпусе датчика (реостата) на баке — провод а желтой оплетке.

Редко возникающей неисправностью в работе приемника указателя уровня бензина является заедание стрелки на оси подвижной системы. Для устранения этой неисправности нужно снять комбинацию приборов с переднего щитка кузова, удалить мастику, закрывающую отверстие в задней стенке корпуса прибора (следя за тем, чтобы мастика не попала внутрь прибора), и слегка отвернуть регулировочный винт, устанавливающий продольный зазор оси стрелки.

Уход за системой электрооборудования, кроме перечисленного выше, включает и систематическую проверку исправности приборов для обеспечения установленного утвержденными нормами уровня помех радиоприему. Следует учитывать, что увеличение уровня помех радиоприему неизбежно при образовании дополнительных искровых промежутков в цепи высокого напряжения (неплотно вставленные наконечники проводов в гнезда клемм катушки зажигания и крышки распределителя); при неправильном присоединении концов центрального провода высокого напряжения с подавительным сопротивлением и проводов к выводным клеммам звукового сигнала; при значительном подгорании контактов прерывателя; при подгорании коллектора генератора и искрении вследствие этого щеток; при плохом контакте: в местах присоединения конденсатора прерывателя, между отдельными частями автомобиля и приборами электрооборудования, а также гибкой металлической перемычки, соединяющей головку блока цилиндров со щитом передней части кузова.

Выводные клеммы звукового сигнала маркированы цифрами 1 и 2 (см. фиг. 152). К выводной клемме 1 должен быть присоединен провод, идущий от кнопки сигнала (в черной оплетке), а к клемме 2—провод от блока предохранителей (в зеленой оплетке).

При желании снизить уровень помех радиоприему нельзя без достаточных оснований выбирать и присоединять к приборам и аппаратам электрооборудования различные сопротивления и конденсаторы. И во всяком случае недопустимо подключение подавительных устройств к выводному болту генератора, маркированному буквой Ш.