Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы

Эта статья является частью руководства эксплуатации автомобилей марки Запорожец ЗАЗ 965А и 965АБ и посвящена только двигателю автомобиля. Полное руководство к Запорожец ЗАЗ 965А и 965АБ вы найдете перейдя по указанной ссылке.

Для удобства поиска информации в этой статье рекомендуем вам воспользоваться Содержанием, чтобы сразу перейти к интересующему вас вопросу!

Содержание статьи:

Картер двигателя Запорожец ЗАЗ 965А и 965АБ

Картер двигателя туннельного типа, отлитый из магниевого сплава, является основной корпусной деталью двигателя. Сплошные боковые стенки вместе с передней, задней и внутренней поперечной перегородками придают картеру необходимую жесткость.

Во внутренней перегородке расточена постель для разборной опоры среднего коренного подшипника коленчатого вала. Опора среднего подшипника фиксируется стяжным болтом.

Передний и задний коренные подшипники коленчатого вала неразъемные. Задний запрессован непосредственно в стенку картера и фиксируется стопором, а передний — в переднюю опору и фиксируется штифтом. Коренные подшипники коленчатого вала изготовлены из специального алюминиевого сплава. Выше расточек под коренные подшипники в передней и задней стенках картера расточены опоры под распределительный вал.

В верхней части картера расточены четыре отверстия, расположенные попарно под углом 90°, в которые устанавливаются цилиндры. Цилиндры и их головки крепятся шпильками, ввернутыми в картер двигателя.

Продольный разрез двигателя
Продольный разрез двигателя
Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Подвеска силового агрегата и брызговик двигателя:
1 — силовой агрегат 2 — поперечина передней опоры 3 — скоба 4 — брызговик 5 — уплотнитель брызговика, 6 — стенка пола моторного отсека, 7 — болт крепления брызговика к глушителю 8 —гайка 9—шайба, 10 — болт 11 — шайба, 12 — кронштейн передней опоры 13 — подушка передней опоры 14 — болт, 15 — шайба пружинная, 16 —шайба, 17 — гайка, 18 — гайка самоконтрящаяся 19 — шайба, 20 — втулка, 21 — подушка задней опоры нижняя, 22 — болт 23 — шайба пружинная 24 — шайба 25 — поперечина задней опоры 26 — подушка задней опоры верхняя 27 — кронштейн 28 — шайба пружинная 29—гайка 30 — болт

Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы
1 — картер двигателя, 2 — прокладка 3 — цилиндр 4 — поршень, 5 — палец, 6 — кольца маслосъемные 7 — кольца компрессионные, 8 — футорка свечи, 9 — штифт футорки, 10 — седло клапана 11 — свеча 12— клапан выпускной 13 — направляющая клапана 14 — головка цилиндров 15 — гайка головки 16 — пружина 17 — маслоотражательный стакан, 18 — наконечник провода 19 — провод к свече 20 — кронштейн проводов 21 — тарелка пружины 22 — сухари 23 — наконечник стержня выпускного клапана 24 — коромысло, 125— валик коромысел 28 — крышка клапанной коробки, 27 — контргайка 28 — винт регулировочный 29 — гайка крышки 30 — прокладка крышки 31 — спецгайка головки, 32 — кожух штанги 33 — штанга толкающая 34—пружина сальника, 35 — сальник, 36 — толкатель 37 — вал балансирный 38 — распределительный вал 39 — коленчатый вал, 40 — шплинт, 41 —гайка, 42 — крышка шатуна 43- болт, 44 — вкладыш шатуна, 45 — шатун
  • В восьми расточенных приливах картера установлены толкатели.
  • Цилиндры отлиты из чугуна с повышенным содержанием фосфора (до 0, 6%); взаимозаменяемы.
  • Для обеспечения зазора между поршнем и цилиндром в пределах 0, 04—0, 06 мм поршни подбираются к цилиндрам по цвету краски, нанесенной на цилиндре и поршне
  • По верхнему торцу цилиндр уплотняется за счет пояска на головке цилиндров и проточке на торце цилиндра.
  • В нижней части уплотнение осуществляется картонной прокладкой (марки Б-0,3).
  • Поршни изготовлены из жаропрочного алюминиевого сплава, луженые, имеют вогнутую форму донышка.

На головке поршня проточены три канавки под поршневые кольца: две верхних — компрессионные, нижняя — для двух масло-съемных колец скребкового типа. Юбка поршня выполнена овальной, по специальной эпюре. Ось отверстия под поршневой палец смещена на 1, 5 мм от диаметральной плоскости поршня. На днище поршня набита стрелка, для правильного расположения смещения оси пальца, при монтаже стрелка должна быть обращена в сторону шкива вентилятора.

На днище клеймится также литер группы поршня по размеру диаметра. При установке в двигатель подбирается комплект поршней с разницей в весе не более 3 г. По диаметру отверстия для пальца поршни сортируются на 4 группы, обозначенные краской на бобышке отверстия, под палец.

Поршневые кольца изготовлены из специального чугуна. Верхнее компрессионное кольцо хромированное, нижнее — луженое. На внутренней цилиндрической поверхности компрессионных колец выполнена прямоугольная фаска. При постановке на поршень кольца устанавливаются фаской вверх

  • Маслосъемных колец по два в канавке. По высоте маслосъемное колесо одинаково с компрессионным. На наружной поверхности каждого маслосъемного кольца выполнена прямоугольная фаска, которая при монтаже колец должна быть обращена вниз.
  • Монтажный зазор в замке колец, сжатых в цилиндре, должен быть 0,25—0, 55 мм.
  • Поршневые пальцы — стальные, плавающие, закалены и полированы. Длина пальца 61 мм.
  • От осевого перемещения пальцы фиксируются пружинными стопорными кольцами.

Шатуны — стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхнюю головку шатуна запрессована бронзовая втулка, изготовленная из ленты толщиной 1 мм. После запрессовки втулка правится гладкой брошью. По размеру диаметра втулки шатун маркируется у головки цветовым индексом. Подбор пальца к верхней головке шатуна производится в соответствии с цветной маркировкой индивидуально, методом проталкивания протертого замшевой салфеткой пальца через протертую насухо головку шатуна под небольшим усилием. Допускается подбор пальцев к шатуну из смежных, групп. Операция должна выполняться опытными работниками при температуре, близкой к комнатной (15—25°С).

Нижняя головка шатуна разъемная, с тонкостенными взаимозаменяемыми вкладышами. Крышка  нижней головки шатуна не взаимозаменяема.

При сборке крышки со стержнем шатуна цифры на их приливах у разъема нижней головки (указывающие номер цилиндра) должны располагаться с одной стороны. Гайки шатунных болтов затягиваются усилием  3,2—3,6 кгм  и  шплинтуются Использование старых шплинтов запрещается.

На стержне шатуна нанесен номер детали. При установке на двигатель шатун должен быть обращен номером в сторону шкива вентилятора.

Центрифуга и передний коренной подшипник коленчатого вала

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Центрифуга и передний коренной подшипник коленчатого вала
1 — крышка центрифуги (шкив), 2 — кольцо уплотнительное, 3 — гайка 4 — кольцо уплотнительное, 5 — храповик, в — болт специальный, 7 — шайба, 8 — маслоотражатель, 9 — штифт, 10 — кольцо уплотнительное, 11 — корпус центрифуги, 12 — крышка шестерен газораспределения, 13 — сальник, 14 — шпонки, 15 — опора подшипников, 16 — подшипник передний, 17 — коленчатый вал, 18 — кольцо упорное 19 — шайба упорная, 20 — шестерня ведущая газораспределения, 21 — шестерня ведущая балансирного вала; 22 — шестерня привода валика масляного насоса и распределителя зажигания, 23 — маслоотражатель.
Стрелками указан путь масла.

Коленчатый вал трехопорный, литой из высокопрочного чугуна, динамически сбалансирован вместе с маховиком, механизмом сцепления и корпусом центрифуги.

Разъемный подшипник средней коленной шейки вместе со средней опорой монтируются на коленвал до постановки в картер. Усилие затяжки болтов средней опоры 2—2,5 кгм.

Передняя и задняя шейки коленчатого вала уплотнены маслоотражателями и резиновыми взаимозаменяемыми сальниками. На заднем торце коленчатого вала на четырех штифтах установлен маховик, крепящийся к валу специальным болтом с контрящей шайбой. Болт имеет расточку, в которой установлен подшипник первичного вала коробки передач. Болт маховика затягивается динамометрическим ключом с моментом затяжки 32±3 кгм. После установки коленчатого вала его осевой разбег должен быть в пределах 0, 04-0, 265 мм и биение наружного торца маховика — не более 0,30 мм на максимальном диаметре.

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Опора среднего коренного подшипника (вид со стороны носка коленчатого вала)
1 — болт стяжной  2— шайба, 3 — опора верхняя  4 — штифт опоры, 5 —болт фиксирующий, 6 — опора нижняя, 7 — вкладыши, 8 — штифт вкладыша, 9 — коленчатый вал, 10 — канал подвода смазки к подшипнику.

Головка цилиндров

Порядок затяжки гаек головок цилиндров.
Порядок затяжки гаек головок цилиндров.

Головка цилиндров имеет развитые ребра охлаждения, отливается из алюминиевого сплава, взаимозаменяема, общая на два цилиндра.

В головку запрессованы металлокерамические втулки клапанов и седла клапанов, выполненные из специального чугуна. В отверстия под свечи заворачиваются бронзовые футорки, фиксируемые штифтами. В головку запрессованы также кожуха штанг и маслоливная трубка.

Перед установкой футорок, направляющих и седел клапанов головка должна быть нагрета до 200—220°С.

Порядок затяжки гаек головок цилиндров.

Затяжку гаек крепления головки цилиндров производите только на холодном двигателе в порядке и с усилием, указанным на рисунке (торцовым ключом с диаметром головки не более 23 мм).

Сборка и обкатка отремонтированного двигателя

Сборку двигателя производите в порядке, обратном разборке, Однако при этом учитывайте ряд особенностей и рекомендаций, приводимых ниже.

Проверьте состояние уплотнителей защитных кожухов толкающих штанг. При необходимости замените их на новые  Уплотнители изготовлены из маслобензостойкой резины. Во время установки головки цилиндров необходимо особое внимание уделить установке кожухов штанг в уплотнители, чтобы их не повредить. Затяжку гаек головки  производите  в два  приема: предварительно моментом 1—1,5 кем, окончательно моментом  3—4 кгм, в последовательности

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы

Порядок затяжки гаек головок цилиндров

  • При установке впускной трубы для обеспечения надежного уплотнения допускается постановка прокладок до 2 штук под каждый фланец, проследите за параллельностью плоскостей прилегания трубы и головок и совмещения каналов.
  • При установке штанг толкателей помните, что штанги выпускных клапанов первого и второго цилиндров имеют вставки. Наконечники этих штанг для отличия от других имеют накатку.
  • Перед постановкой рекомендуется их тщательно промыть в бензине и продуть сжатым воздухом. Установите на торцы стержней выпускных клапанов наконечники.
  • После установки валиков с коромыслами отрегулируйте зазоры между клапанами и коромыслами.
  • Смажьте маслом из масленки валики коромысел и торцы клапанов.
  • Установите клапанные крышки, проверив состояние их прокладок
  • Проверьте легкость проворачивания двигателя и произведите окончательную его сборку.
  • После установки двигателя на автомобиль, подсоединения всех приводов, проводки и бензопроводов, заливки масла в картер двигателя и подкачки бензина в карбюратор можно приступать к его пуску.
  • Перед пуском рекомендуется провернуть двигатель пусковой рукояткой, сделав 10—15 оборотов с целью заполнения системы смазки маслом.
  • Для обеспечения приработки трущихся поверхностей очень важно после замены деталей обкатать двигатель без нагрузки (вхолостую), а затем при уменьшенной нагрузке в процессе первых 2000 км пробега с соблюдением всех правил обкатки нового автомобиля.
  • После пуска двигателя рекомендуется проработать на холостом ходу в течение 30—45 мин на оборотах 650—2000 об/мин (постепенно повышая обороты).
  • По истечении обкатки проверьте зазоры между клапанами и коромыслами, при необходимости, отрегулируйте.

Механизм газораспределения — верхнеклапанный, приводится в действие от распределительного вала при помощи толкателей, штанг и коромысел.

Распределительный вал— двухопорный, стальной, приводится во вращение парой цилиндрических косозубых шестерен.

Ведущая   шестерня стальная, ведомая — из магниевого сплава; боковой зазор  при  монтаже  не более 0,075 мм (в процессе работы зазор может увеличиваться до 0,2 мм).

Автоматический регулятор температур двигателя

Автомобиль снабжен системой терморегулирования двигателя, которая предназначена для поддержания нормального теплового сотояния двигателя. Регулятор смонтирован в раструбе крышки моторного отсека.

Автоматический регулятор температуры двигателя
Автоматический регулятор температуры двигателя:
1— пружина; 2 — раструб крышки моторного отсека, 3 —заслонка. 4 — крышка моторного отсека 5 — тяга, 6 — шток направляющий 7 — термостат; 8—болт крепления термостата, 9 — уплотнитель 10 — направляющий аппарат вентилятора.

Пружина служит для выбора зазоров в шарнирных сочленениях терморегулятора, а также для автоматического открывания заслонки в случае выхода термостата из строя. Регулирование теплового состояния двигателя производится автоматически заслонкой и термостатом.

Когда двигатель холодный, термостат сжат, а заслонка перекрывает выход воздуха наружу. После пуска двигателя еще холодный воздух, омывая термостат, не выходит наружу, а перепускается через отверстие в раструбе обратно в моторный отсек.

Схема работы регулятора температуры двигателя: а) — положение заслонки и путь воздуха при работе еще холодного двигателя; 6) — поло­жение заслонки  и  путь  воздуха  при  хорошо  прогретом двигателе во  время  движения.
Схема работы регулятора температуры двигателя:
а) — положение заслонки и путь воздуха при работе еще холодного двигателя; б) — положение заслонки и путь воздуха при хорошо прогретом двигателе во время движения. 

По мере нагрева воздуха термостат расширяется и, воздействуя на заслонку, поворачивает ее. Перепускное отверстие в раструбе постепенно закрывается, а нагретый воздух выходит наружуВ зависимости от температуры выходящего воздуха заслонка может иметь ряд промежуточных положений, тем самым поддерживая нормальную температуру двигателя при температуре окружающего воздуха не ниже — 10—15°С

При более низкой температуре рекомендуется принимать меры, ограничивающие вход холодного воздуха в мотоотсек, прикрывая часть входных щелей снаружи или отверстия внутри, так как даже полное закрытие выходного отверстия заслонкой не обеспечивает надлежащую температуру двигателя и он остается переохлажденным.

В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью термостата, целостью возвратной пружины, за полным открытием заслонки и отсутствием заеданий или задеваний ее о стенки раструба.

Проверку работы регулятора следует производить летом во время длительного движения при хорошо прогретом двигателе. Когда двигатель будет хорошо прогрет, следует остановить автомобиль, выключить двигатель, быстро выйти из него и, не открывая капота, посмотреть в окно для выхода воздуха; окно должно быть полностью открыто заслонкой

В случае неполного открытия окна заслонкой (кромка заслонки выступает за пределы раструба более чем на 4—5 мм) следует устранить неисправность. Убедившись, что заслонка полностью открыта, проследить за тем, как термостат, сжимаясь, закрывает заслонкой окно.

Если при холодном двигателе (при отсутствии заеданий заслонки и шарниров регулятора) термостат не сжимается и не закрывает заслонкой окно, термостат следует считать неисправным, его необходимо заменить.

До замены термостата заслонку необходимо закрепить в открытом положении.

В случае замены термостата или повышенного износа шарниров регулятора необходимо произвести регулировку полного закрытия окна заслонкой, которая производится путем вращения термостата от руки при отпущенном на 3—4 мм болте крепления термостата.

Для увеличения срока службы трущихся деталей регулятора и плавной его работы рекомендуется через каждые 1000 км пробега смазывать шарниры регулятора моторным маслом (1—2 капли на шарнир).

Пуск двигателя

Исправный  двигатель  пускается  легко. Однако, в  отдельных случаях, особенно в холодную погоду, могут возникнуть трудности из-за незнания приемов пуска двигателя с воздушным охлаждением. Поэтому необходимо строго выполнять указания данной инструкции, нарушение которых может привести к затруднениям при запуске и увеличенному износу деталей двигателя.

Необходимо помнить, что применение вязких летних масел (Дп-11 или ДС-11) в холодное время года затрудняет пуск двигателя, приводит к разрядке аккумуляторной батареи и увеличивает износ деталей при пуске. В холодное время года применяйте масла АС-8 или Дп-8.

Пользоваться воздушной заслонкой карбюратора при пуске следует только в случаях, рекомендуемых  ниже, так как при излишнем обогащении смеси неиспарившийся  бензин, попадая на электроды и юбочки изоляторов свечей, намного ухудшает искрообразование и затрудняет пуск двигателя.

Пуск теплого двигателя

Теплый двигатель, находящийся в исправном состоянии, при применении надлежащего топлива, обычно пускается с первых же оборотов.

Для этого выполните следующие операции:

  • 1. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение.
  • 2.  Слегка нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой и включите зажигание и стартер.
  • 3.  Как только двигатель запустился, отпустите ключ замка зажигания.

Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 сек. Если двигатель не запускается после двух-трех попыток, — прекратите попытки к пуску до обнаружения и устранения неисправности. Если теплый двигатель требует при пуске пользования воздушной заслонкой карбюратора, это указывает на засорение жиклеров (в первую очередь системы холостого хода). Их необходимо продуть.

Пуск холодного двигателя при умеренной температуре (до +5°С)

После длительных стоянок автомобиля рекомендуется перед пуском подкачать бензин в карбюратор ручным рычагом бензинового насоса для возмещения потерь бензина вследствие испарения. После этого выполните следующее:

  • 1. Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение.
  • 2.  Выключите сцепление, чтобы стартер не проворачивал вместе с коленчатым валом шестерен коробки передач, находящихся в загустевшем масле.
  • 3.  Слегка нажмите на педаль управления дроссельной заслонкой и включите зажигание и стартер. Держать стартер включенным можно, не более 10 сек. При повторных пусках интервалы между включениями стартера должны быть не менее 1 мин; включать стартер можно только после полной остановки двигателя.
  • 4.  Как только двигатель запустился, отпустите ключ включателя зажигания и стартера.
  • 5.  Прогрейте двигатель на средних оборотах. Прогрев на больших оборотах приводит к значительному износу деталей.

Прогревать двигатель следует до тех пор, пока он не будет устойчиво работать на малых оборотах холостого хода.

Пуск холодного двигателя при низких температурах (от +5°С до -10°С)

При этих температурах необходимо пользоваться маслами АС-8 или Дп-8. Порядок пуска следующий:

  • 1. Подкачайте бензин рычагом ручной подкачки бензинового насоса.
  • 2.  Выключите сцепление. При пуске двигателя пусковой рукояткой поставьте между педалью и сиденьем распорку.
  • 3. Нажмите 2—3 раза на педаль привода дроссельной заслонки.
  • 4. Закройте полностью воздушную заслонку.
  • 5.  Не нажимая на педаль дроссельной заслонки, включите зажигание и стартер.
  • 6.  Сразу после запуска, по мере прогрева двигателя, приоткрывайте воздушную заслонку и нажимайте на педаль дроссельной заслонки, обеспечивая устойчивую работу двигателя.

Прогревать двигатель следует на умеренных оборотах до устойчивой его работы на малых оборотах холостого хода. По мере прогрева двигателя следует постепенно педаль сцепления отпускать для проворачивания валов коробки передач в загустевшем масле. Если сцепление включить сразу после пуска двигателя, он может заглохнуть. Для увеличения стартерной работоспособности аккумуляторной батареи в зимнее время рекомендуется заносить ее в теплое помещение, так как с понижением температуры электролита падает действительная емкость аккумуляторной батареи.

Если двигатель не запустился с трех попыток, прекратите попытки к пуску до обнаружения и устранения неисправности. Обычно причинами затрудненного пуска  двигателя являются:

  • 1. Излишнее обогащение смеси.
  • 2. Отсутствие подачи топлива в карбюратор.
  • 3.  Неудовлетворительное состояние контактов прерывателя или нарушение величины зазора между ними.
  • 4. Неисправность конденсатора.
  • 5.  Утечка тока высокого напряжения в крышке распределителя вследствие ее загрязнения снаружи или внутри.
  • 6. Неисправные или загрязненные свечи.
  • 7. Неисправная электропроводка.
  • 8. Применение топлива низкого качества.
  • 9.  Недостаточное число оборотов стартера из-за слабой зарядки аккумуляторной батареи или неисправности самого стартера.
  • 10. Неправильная регулировка клапанов.

Причинами переобогащения смеси могут быть: чрезмерное пользование педалью привода дроссельной заслонки перед пуском двигателя или во время провертывания его стартером, переливание карбюратора из-за неисправности игольчатого клапана или поплавка, слишком богатая регулировка системы холостого хода и накачивание бензина во впускную трубу ускорительным насосом карбюратора при первых попытках запуска

Если почему-либо произошло переобогащение смеси, то устранение его производите продувкой цилиндров. Для этого плавно нажмите ногой до отказа на педаль привода дроссельной заслонки карбюратора и, не отпуская ее, включите стартер.

Прокрутите двигатель стартером в течение 5—10 сек.

Повторите пуск, как указано выше. Если таким образом продуть цилиндры не удалось— выверните свечи и прокрутите двигатель стартером не более 10 сек при полностью открытых дроссельной и воздушной заслонках.

Вывернутые свечи очистите, просушите и поставьте на место. Пуск двигателя после этого производите без подкачки топлива, педалью дроссельной заслонки.

Пуск двигателя при температуре ниже — 10°С

При низкой температуре рекомендуемые для зимы масла также густеют и двигатель необходимо подогревать. Подогрев двигателя нужен для уменьшения вязкости масла и облегчения смесеобразования при пуске.

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Устройство для предпускового подогрева двигателя:
1 — отопитель; 2 — выходной патрубок отопителя; -3 — гибкий металлорукав; 4 — впускной конец коллектора; 5 — подогревающий коллектор; 6 — заслонка отопителя; 7 — кнопка тяги заслонки. А — положение кнопки при обогреве кузова; Б — положение кнопки при прогреве двигателя.

Подогрев двигателя с помощью отопительной установки

  • 1. Снимите крышки с патрубка отопителя и впускного конца коллектора подогрева на двигателе.
  • 2.  Вставьте одним концом патрубок металлорукава в воздуховод коллектора подогрева, а другим — в патрубок отопителя.
  • 3.  Закройте заслонку 6 отопителя (рис. 1), потянув кнопку 7 на себя до отказа, и поверните ее на 90°.
  • 4. Включите отопитель в соответствии с правилами пользования.
  • 5.  Прогрейте двигатель в течение 20—30 мин, в зависимости от температуры окружающего воздуха.
  • 6. По истечении указанного времени, не выключая отопительной установки и не включая зажигания, проверните коленчатый вал пусковой рукояткой, сделав 4—5 оборотов. Если коленчатый вал проворачивается легко и ощущается компрессия в цилиндрах двигателя, приступите к пуску.
  • 7.  После предпускового подогрева пуск двигателя осуществляется так же, как при температуре до +5°С.
  • 8.  Когда двигатель завелся, следует немедленно открыть заслонку   отопителя, поставив кнопку 7 в положение от себя, а затем снять металлорукав (имея в виду, что он горячий).
  • 9.  Закройте крышкой патрубок отопителя 2 и впускной конец коллектора подогрева 4.

Примечания:

  • 1. В целях ускорения подогрева двигателя рекомендуется крышку моторного отсека держать закрытой.
  • 2. Оставлять металлорукав на патрубках нельзя, иначе тепло из отопителя будет отсасываться в двигатель.
  • 3.  При применении масел Дм-11 или ДС-11 предпусковой подогрев нужен также при температуре 0°С.

Пуск двигателя буксировкой автомобиля

Пуск двигателя буксировкой автомобиля при застывшем масле недопустим, так как это всегда приводит к авариям.

Пуск буксировкой можно применять только в исключительных случаях для двигателя, коленчатый вал которого вращается легко, а в коробке передач залито масло, соответствующее сезону эксплуатации.

Остановка двигателя

После прекращения движения с большой скоростью, особенно в жаркое время года, следует дать двигателю поработать в течение 1—2 мин на малых оборотах, а затем выключить зажигание. Это необходимо для постепенного его охлаждения. Длительная работа двигателя на холостом ходу приводит к образованию копоти на свечах и отказу в пуске, тогда как при работе двигателя с нагрузкой свечи очищаются. Поэтому не следует работать на холостом ходу более 2 мин.

Разборка двигателя ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

Частичная разборка двигателя (к примеру — в объеме, необходимом для смены поршневых колец) может быть произведена, при определенном навыке, без съема двигателя с автомобиля. Однако условия ремонта в каждом отдельном случае могут потребовать снятие двигателя или всего силового агрегата (см. раздел Демонтаж силового агрегата). Типовая последовательность разборки двигателя приводится ниже.

  • 1. Слейте масло из картера двигателя.
  • 2.  Отверните два болта крепления брызговика к глушителю и коллектору.
  • 3.  Отпустите болты стяжных хомутов выпускных труб и снимите вначале поперечную трубу, а затем глушитель и коллектор.
  • 4. Отверните четыре болта крепления брызговика к поддону картера двигателя и снимите брызговик
  • 5. Снимите воздушный фильтр.
  • 6. Снимите бензопровод от бензонасоса к карбюратору.
  • 7. Снимите трубку вакуумного регулятора от распределителя к карбюратору.
  • 8. Снимите карбюратор.
  • 9. Отсоедините провода от индукционной катушки.
  • 10. Снимите провода высокого напряжения.
  • 11.  Отверните винты и снимите кожух вентилятора вместе с индукционной катушкой. Снимать кожух следует осторожно, чтобы не повредить проводов генератора.
  • 12. Отверните болты крепления ленты направляющего  аппарата  вентилятора, снимите  ремень и вентилятор с генератором в сборе.
  • 13. Отверните гайки крепления и снимите впускную трубу. Сохраните прокладки на каждой из головок; при необходимости их замены не нарушайте общую толщину набора прокладок.
  • 14.  Отверните гайки крепления крышек головок цилиндров и снимите их.
  • 15.  Отверните гайки крепления валиков коромысел и снимите валики с коромыслами в сборе.
  • Снимите наконечники с выпускных клапанов. После выполнения предыдущих операций можно приступать к снятию головок цилиндров. Гайки головок цилиндров необходимо отворачивать только торцовым ключом, а внутренние гайки с заглушками отворачивайте только специальным торцовым ключом с диаметром головки не более 23 мм, в противном случае возможна поломка направляющих клапанов и в особенности выпускных. Для отворачивания указанных гаек можно использовать специальный ключ для гаек крепления стартера (из комплекта шоферского инструмента), вставив в него удлинитель.
  • 16. Отпустите сначала все гайки головки цилиндров на полоборота в порядке, указанном на рис. 24, а затем полностью отверните их и снимите шайбы под гайки.
  • 17.  Затем вы легкими ударами молотка через деревянную про-ставку по впускным патрубкам или под место крепления впускной трубы строньте  головку и, взявшись  руками  за  патрубки, снимите ее. Вынимать толкающие штанги перед снятием головки не рекомендуется, чтобы не рассыпались пружины и шайбы кожухов, штанг.
  • 18. После снятия головки снимите уплотнители,  пружины  и штанги, а также дефлектирующие щитки между цилиндрами.
  • 19. Аналогичные операции выполните со второй головкой. Примечание.  При снятии толкающих штанг пометьте их, чтобы не нарушать приработку штанг с толкателями и болтами коромысел.
  • 20.  Отверните болты крепления поддона картера и снимите его осторожно, чтобы не повредить прокладку.
  • 21.  Отверните болт крепления приемника масла к средней перегородке картера и, слегка проворачивая, выведите его из масляного канала.
  • 22.  Расшплинтуйте гайки всех шатунных болтов и отверните их торцовым ключом с головкой на 13 ммПеред снятием крышек шатунов необходимо проверить наличие установочных меток. Завод наносит электрографом установочные метки (номера цилиндров) на шатунах и крышках шатунов. Если метки плохо видны, нужно пронумеровать шатуны и их крышки, выбивая номер цилиндра или соответствующее количество кернов, рисок и т. п.

Крышка шатуна и шатун обработаны совместно. Переставлять крышку с одного шатуна на другой или переворачивать ее на шатуне нельзя.

  • 23.  Дальнейшую разборку удобно производить, установив двигатель маховиком вниз.
  • 24.  Снимите крышку шатуна первого цилиндра; легкими ударами молотка через деревянную проставку по верхнему торцу цилиндра раскачайте его и снимите вместе с поршнем и шатуном; установите крышку на место и заверните гайки.
  • Проследите за тем, чтобы не повредить вкладышей нижней головки шатуна.
  • 25.  Снимите остальные цилиндры с поршнями, соответственно пометив их, и установите на место крышки и гайки.
  • 26.  Выньте поршни с шатунами из цилиндров, снимите кольца с поршней и тщательно промойте все детали. После мойки и сушки деталей проверьте их состояние.

Смена поршневых колец

Поршневые кольца заменяются при зазоре в стыке кольца, вставленного в цилиндр более 1,8-2 мм. Для замены изношенных поршневых колец в запасные части поставляются кольца стандартного размера. Перед постановкой колец на поршень необходимо очистить от нагара днище поршня и канавки для колец, а также прочистить маслоотводные отверстия, расположенные в канавке маслосъемных колец. Очистку канавок от нагара удобно производить старым поломанным поршневым кольцом, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить канавку.

  • Затем тщательно промойте новые кольца от масла, внимательно осмотрите каждое кольцо и рассортируйте их по комплектам для каждого цилиндра.
  • Проверьте величину зазора в замках колец, вставив каждое кольцо из комплекта в соответствующий цилиндр и несколько протолкнув его днищем поршня.

Зазор не должен быть менее 0,25 мм и не более 0,55 мм.

При необходимости припилите стыковые поверхности колеи до получения нормального зазора в замке. Надевать новые кольца на поршни нужно очень осторожно, чтобы их не поломать и не деформировать. Наиболее удобно надевать кольца при помощи специального приспособления, или пользуясь тремя металлическими пластинками толщиной 0,5 мм, шириной 6—8 мм и длиной 50 мм, по которым сдвигают кольца вдоль поршня.

Установку начните с нижнего маслосъемного кольца, одев его предварительно на верхний поясок поршня. Расположение колец показано на фото.

В нижнюю канавку устанавливаются два маслосъемных кольца, на наружной поверхности которых выполнена проточка, которая при монтаже должна быть обращена вниз.

Верхнее компрессионное кольцо хромированное с тупыми кромками, нижнее — луженое с острыми кромками. На внутренней поверхности компрессионных колец выполнена фаска, которая при монтаже должна быть обращена вверх.

становка поршневых колец и расположение их замков

Установка поршневых колец и расположение их замков: 1 — верхнее компрессионное кольцо (хромированное, кромки тупые), 2 — нижнее компрессионное кольцо (луженое, кромки острые),  3, 4 — маслосъемные кольца,  5 — поршень.

Римскими цифрами указано расположение стыков соответствующих колец.

Смена поршней

Поршень подлежит замене при зазоре между юбкой поршня и цилиндром более 0,25 мм, при ширине канавок под поршневые кольца более 2+0,18 мм (зазор между новыми кольцами и канавкой более 0,12 мм), при износе отверстия под палец до диаметра 20 + 0,025 мм или при наличии дефектов по внешнему осмотру (задиры, прогары и пр.).

При замене поршней и цилиндров необходимо иметь в виду, что завод устанавливает на двигатели и поставляет в запасные части поршни и цилиндры стандартного размера трех групп.

Для обеспечения монтажного зазора 0,04—0,06 мм (в нижней части юбки) между поршнем и цилиндром они подбираются согласно маркировке, для чего на днище поршня выбит литер группы (А, Б, В), а на цилиндре соответственно наносится цветовой индекс (красный, зеленый, черный).

  • При замене только поршня на работавшем цилиндре следует устанавливать поршень группы А.
  • Разница в весе самого тяжелого и самого легкого поршня для одного двигателя не должна превышать 3 г.
  • Подбор пальцев производится по цветовой маркировке на бобышке поршня и внутренней поверхности пальца. 19,9875—19,965
  • Проверьте сопряжение новых поршневых пальцев с втулками шатунов.
  • Тщательно протертый поршневой палец должен плотно входить в протертую втулку верхней головки шатуна под давлением большого пальца руки без ощутимого люфта.
  • Зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки головки шатуна должен быть в пределах 0,0045—0,0070 мм.
  • Сборку шатуна с поршнем необходимо производить после их взаимной ориентации.
  • На пояске днища поршня выбита стрелка, а на стержне шатуна имеется номер детали.
  • Стрелка на поршне и номер детали шатуна должны быть направлены в одну сторону.
  • Вставьте стопорное кольцо в одну из бобышек так, чтобы стык кольца находился внизу, а усики наружу и кольцо плотно село в канавку.
  • Затем нагрейте поршень в ванне с горячей водой до температуры 80—85°, смажьте палец дизельным моторным маслом и вставьте палец в отверстия бобышек поршня и во втулку верхней головки шатуна.
  • В нагретый поршень палец входит под легким нажатием руки.
  • Когда палец упрется в стопорное кольцо, вставьте второе кольцо стыком вниз и усиками наружу.
  • После остывания поршня палец должен быть неподвижным в отверстиях бобышек поршня, но подвижным во втулке шатуна.

Затем установите кольца на поршень так же, как было описано выше.

Установка поршней с кольцами и шатунами в цилиндры

  • Перед установкой поршня в сборе с кольцами и шатуном в цилиндр смажьте поршень маслом для двигателя и прокрутите каждое кольцо в канавке.
  • Затем расставьте замки колец так, чтобы замки каждой соседней пары располагались диаметрально противоположно (см. рис. выше).
  • Сожмите кольца специальной оправкой и введите поршень в соответствующий цилиндр.
  • После установки цилиндров с поршнями и шатунами в картер стрелки на днищах поршней и цифры на стержнях шатунов должны быть направлены в сторону шкива (центрифуги) коленчатого вала.
  • Для выполнения этого правила перед установкой поршней в цилиндры их необходимо соответствующим образом сориентировать.
  • Установите между каждым цилиндром и картером картонную прокладку толщиной 0,3 мм, наружным диаметром 86 мм и внутренним диаметром 78 мм; снимите крышки шатунов с вкладышами.

Смена вкладышей шатунных подшипников

  • Замена вкладышей производится при зазоре между вкладышами и шейкой вала более 0,25 мм
  • Для замены изношенных вкладышей шатунных подшипников в запасные части поставляются вкладыши стандартного размера.
  • Перед установкой новых вкладышей в постели шатуна и крышки их необходимо тщательно вымыть, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность.
  • Затем установите вкладыши в постель шатуна и крышки так, чтобы фиксирующие выступы вкладышей вошли в пазы на постелях шатуна и крышки.
  • Далее поверните коленчатый вал так, чтобы шатунная шейка остановилась в положении нижней мертвой точки, смажьте маслом для двигателя вкладыши и шейку вала, подтяните шатун к шейке и соберите подшипник, обратив внимание на совпадение меток шатуна и крышки.
  • Заверните гайки шатунных болтов равномерно, но не окончательно. Окончательную затяжку производите после установки всех шатунов, применяя динамометрический ключ и обеспечивая момент затяжки 3,2—3,6 кгм.
  • Проверьте, легко ли вращается коленчатый вал, и зашплинтуйте гайки шатунных болтов. При этом шплинты гаек обязательно должны иметь натяг в отверстиях болтов и шлицах гаек.
  • Качание шплинта с разведенными концами в пазах гайки не допускается.

Притирка клапанов

Как упоминалось выше, при текущем ремонте двигателя с заменой поршневых колец и вкладышей рекомендуется притереть клапаны. Перед снятием клапанов пометьте головки цилиндров (левая или правая), а также пометьте клапаны соответствующими порядковыми номерами, рисками или кернами.

Для снятия клапана необходимо сжать его пружину и удалить сухари. Эту операцию выполняйте при помощи приспособления, обеспечивающего снятие сразу двух клапанов. Скобу съемника расположите так, чтобы постоянный упор прижимал головки клапанов, а винт с нажимной планкой находился поверх опорных тарелок клапанных пружин снимаемых клапанов. Заворачивая винт, сожмите пружины клапанов и снимите сухари с конца стержня.

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Приспособление, обеспечивающее снятие сразу двух клапанов.
1 —скоба; 2—планка нажимная; 3—винт.
Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Приспособление для снятия пружины клапана без разборки двигателя: 1 — кольцо нажимное с ручкой, 2 — крючок поддерживающий.
  • Постепенно отворачивая винт, освободите пружины клапанов и снимите съемник.
  • Снимите опорные тарелки, маслозащитные стаканы, пружины и опорные шайбы, а затем удалите клапаны из направляющей.
  • Таким же образом снимите все остальные клапаны.
  • Сборку клапанов производите в обратном порядке.

Примечание. В эксплуатации может возникнуть необходимость в замене пружины  клапана, которую можно  заменить, не  разбирая  двигателя, применяя специальное приспособление, состоящее из нажимного кольца с ручкой и поддерживающего крючка. Выверните свечи и тщательно очистите камеры сгорания головок от нагара с помощью стальной щеточки.

  • Очистите всю головку, особенно ребра охлаждения, от пыли и грязи и промойте ее в керосине или бензине.
  • Очистите клапаны от нагара и промойте все детали.
  • Следы точечной эрозии на рабочей фаске не являются основанием для шлифовки клапанов, если они не нарушают уплотнения.
  • При значительном износе рабочих фасок — прошлифуйте их.

Шлифование рабочих фасок клапанов производится на специальных шлифовальных станках. Если такого станка нет, клапаны можно шлифовать на универсальном шлифовальном станке или на токарном станке при помощи суппортно-шлифовального приспособления. Рабочую поверхность клапанов шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана. При шлифовании нужно снимать минимальное количество металла, необходимое для того, чтобы вывести раковины и кольцевую выработку.

После шлифования нужно проверить высоту цилиндрического пояска головки клапана. Если после шлифования фаски этот размер окажется меньше 1 мм, клапаны заменяют. Заменять клапаны нужно также при обнаружении погнутости стержня. Седла впускных и выпускных клапанов обладают высокой твердостью, и во время текущего ремонта их следует лишь очистить от нагара.

После того, как рабочие фаски клапанов будут окончательно отшлифованы или чисто проточены, произведите притирку клапанов. Притирку производите и в том случае, когда ввиду малого износа шлифования не требуется.

Для притирки нанесите на фаску головки клапана тонкий слой притирочной пасты, приготовленной в виде смеси мелкого наждачного порошка (карборунда) с маслом для двигателя, вставьте клапан в соответствующую направляющую втулку и при помощи приспособления, состоящего из толстостенного шланга внутренним диаметром 4—5 мм и ручки, произведите притирку.

Приспособление для притирки клапанов
Приспособление для притирки клапанов: 1 — клапан;  2 — шланг резиновый; 3—ручка.

Притирку производите поворотом кисти руки вправо и влево на 90° с одновременным прижимом клапана к седлу. После 3—4 поворотов меняйте положение клапана. Притирать клапаны нужно очень осторожно, не снимая с рабочих фасок излишне много металла. Признаком удовлетворительной притирки является однотонный серый цвет без заметных рисок на всей поверхности фаски после промывки клапана в бензине.

Выполнять притирку следует аккуратно, чтобы паста не попала в направляющую втулку клапана, в противном случае, произойдет усиленный износ стержня и направляющей втулки. После притирки всех остальных клапанов необходимо тщательно промыть бензином  места притирки,  направляющие  втулки  и о чистить направляющую втулку тряпочкой, одетой на проволоку. Смажьте стержни клапанов моторным маслом, установите в головки и соберите клапаны с пружинами в последовательности, обратной разборке.

Система  смазки

Система  смазки  —  комбинированная.  Под  давлением  смазы­ваются коренные и шатунные под­шипники, подшипники распределительного  и балансирного валов, тол­катели и валики коромысел, остальные  детали  — разбрызгиванием  .

Система смазки
Схема смазки двигателя:
1—редукционный клапан, 2 — масляный насос, 3—центрифуга;  4—толкатель выпускного клапана  первого цилиндра, 5 — толкатель выпускного  клапана  второго цилиндра, 6 — масляный радиатор, 7 — канал слива масла из головки цилиндров.

Масляный насос шестеренчатого типа, с приводом от коленчатого вала, расположен на крышке рас­пределительных шестерен Там же находится редукционный клапан, ограничивающий  максимальное  давление в системе, который в процессе эксплуатации не подлежит регулеровке.

Ведомая  шестерня привода  валика масляного насоса выполнена заодно с валиком. Валик привода масляного насоса имеет кониче­ский эксцентричный кулачок для привода топливного насоса, а сверху паз для привода распределителя зажигания. При при­соединении крышки к картеру необходимо ставить указанный паз в определенное положение, обеспечивающее правильную установку распределителя зажигания.

Перед постановкой крышки с валиком на место необходимо.

  • 1. Поставить  коленчатый  вал  в  положение,  соответствующее ВМТ хода сжатия в первом цилиндре.
  • 2.  Повернуть валик привода масляного насоса так, чтобы паз на его торце, служащий для сопряжения с выступом хвостовика распределителя, был направлен в сторону шпильки крепления рас­пределителя.
  • 3.  Одеть на направляющие штифты уплотнительную прокладку и осторожно установить крышку на картер.

Когда шестерня валика масляного насоса войдет в зацепление с винтовой шестерней коленчатого вала, валик повернется и его паз займет необходимое положении.

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Установка валика привода масляного насоса и распределителя зажигания. а — положение валика  до установки крышки, б — положение  валика  после  установки крышки.

При постановке крышки необходимо следить за целостью про­кладки. Затяжку болтов крышки следует производить равномерно, в указанном выше порядке.

Боковой зазор в зацеплении шестерни и валика привода масля­ного насоса должен быть при монтаже в пределах 0,05—0,27 мм что соответствует угловому люфту валику в пределах 20—1°45); он обеспечивается подбором шестерен.

Система смазки. Центрифуга

Центрифуга является фильтром тонкой очистки масла. До центрифуги масло очищается только сеткой прием­ника масла. Чугунный корпус центрифуги установлен на передней шейке коленчатого вала, фиксируется на шпонке и крепится вместе с маслоотражателем специальным болтом. Усилие затяжки болта 12 кгм. Через сверление в этом болте очищенное масло поступает в коленчатый вал, а из него в центральную масляную магистраль.

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Центрифуга и передний коренной подшипник коленчатого вала
1 — крышка центрифуги (шкив), 2 — кольцо уплотнительное, 3 — гайка 4 — кольцо уплот­нительное, 5 — храповик, в — болт специальный, 7 — шайба, 8 — маслоотражатель, 9 — штифт, 10 — кольцо уплотнительное, 11 — корпус центрифуги, 12 — крышка шестерен газо­распределения, 13 — сальник, 14 — шпонки, 15 — опора подшипников, 16 — подшипник передний, 17 — коленчатый вал, 18 — кольцо упорное 19 — шайба упорная, 20 — шестерня ведущая газораспределения, 21 — шестерня ведущая балансирного вала; 22 — шестерня привода валика масляного насоса и распределителя зажигания, 23 — маслоотражатель. Стрелками указан путь масла.

 

Масло для очистки подается из масляного насоса по полости, образованной лыской на передней шейке коленчатого вала и на­бором шестерен, установленных на коленвале и уплотненных по торцам.

Крышка центрифуги из алюминиевого сплава является одно­временно шкивом привода вентилятора, крепится к корпусу гайкой усилием 3,5—4 кгм и уплотняется резиновым кольцом по контуру и шайбой под гайкой. Снаружи в болт крепления корпуса центри­фуги вворачивается храповик для проворота коленчатого вала вручную.

В процессе работы двигателя за счет центробежных сил от масла отделяется грязь и оседает на стенках, специальных при­ливах корпуса и крышки центрифуги. Поэтому центрифугу надо периодически очищать.

Очистку центрифуги производите следующим образом.

  • а)  ослабьте натяжение ремня привода вентилятора и снимите его;
  • б)  включите первую передачу;
  • в)  отверните храповик и снимите прокладку;
  • г)    отверните   гайку   крепления   крышки   центрифуги,   снимите прокладку, крышку центрифуги (следите за сохранностью резино­вого уплотнительного кольца);
  • д)  очистите от грязи и промойте крышку центрифуги и внутрен­нюю полость корпуса.

Сборку производите в обратном порядке. При установке крыш­ки 1 см рис. центрифуги необходимо обратить особое внимание на ее правильное положение относительно корпуса 11 — риска ВМТ на крышке должна совпадать с серединой выступа на кор­пусе, в противном случае это приведет к ошибке в установке за­жигания и неправильной регулировке зазоров между коромыслами и клапанами.

  • На двигателях последнего выпуска положение крышки относи­тельно корпуса фиксируется штифтом.
  • Необходимо также обратить внимание на правильную уста­новку резинового уплотнительного кольца (не допускать его по­вреждения и перекручивания).

Масляный радиатор включен в систему смазки параллельно, состоит из секций, омываемых воздушным потоком. Радиатор кре­пится на задней части картера, в развале цилиндров, и уплотняется торцами двух резиновых колец, одетых на трубки.

Вентиляция картера осуществляется через сапун, установлен­ный слева на крышке распределительных шестерен.

В период эксплуатации необходимо следить, чтобы трубка не была забита грязью; в противном случае давление газов в кар­тере повышается, что может явиться одной из причин течи масла из-под уплотнений и прокладок двигателя.

Контроль за работой системы смазки производится с помощью датчиков давления и температуры масла. Датчик аварийного давления масла ММ-111 мембранного типа срабатывает при паде­нии давления в системе до 0,4—0,7 км/см2

  • Сигнализатором давления является фонарь (лампочка), уста­новленный на панели приборов. При включении зажигания лам­почка аварийного давления загорается, после пуска двигателя гаснет.
  • Горение лампочки на рабочих режимах указывает на неисправ­ность датчика или двигателя. В этих случаях дальнейшая эксплуа­тация, до обнаружения и ликвидации дефекта, недопустима.
  • Периодически рекомендуется вывернуть датчик и проверить давление масла по контрольному манометру.
  • Давление масла при оборотах коленчатого вала в 3000 об/мин и температуре масла +80°С должно быть не менее 1,2 кг/см2.
  • Датчик температуры масла ТМ-101 установлен в передней части поддона картера
  • При монтаже и демонтаже датчика необходимо пользоваться торцовым ключом во избежание повреждения сигнализатора.
  • Указатель температуры масла размещен на щитке приборов и указывает температуру масла в картере двигателя. Рабочая тем­пература масла 80—100°С.
  • Допускается недлительная езда, особенно в жаркое время года, при которой температура масла достигает 110°С.
  • Уход за датчиками заключается в периодическом осмотре креп­лений проводов, протирке от пыли и грязи.

Уровень масла контролируется по маслоизмерителю. Во время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нуж­но поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излиш­нее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Категорически запрещается работа двигателя с уровнем масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня автомобиль должен быть установлен на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через три-пять минут после остановки прогретого двигателя. Вынув из трубки указателя уровня маслоизмеритель, протрите его чистой тряпкой, опустите на место, снова выньте и по положению масляной пленки, по отношению к меткам, определите уровень.

Заливайте в двигатель масло, только указанное в настоящем руководстве. Масло заливается через масляную горловину, распо­ложенную спереди двигателя. При заливке рекомендуется пользо­ваться воронкой с мелкой сеткой

При смене масла сливайте его с прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предваритель­но отвернув пробку и сняв прокладку. При сливе масла нужно снимать крышку маслозаливной горловины. После выпуска масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 2—2,5 л масла В-3 (веретенное по ГОСТ 1707—51), вывер­нуть свечи и, пользуясь пусковой рукояткой в течение 1—2 мин, быстро вращать коленчатый вал. После этого промывочное масло слить из картера и залить 2,8 л чистого заправочного масла.

Система охлаждения двигателя — воздушная, осуществляется с помощью осевого вентилятора, отсасывающего воздух через дви­гатель в отверстие крышки моторного отсека. Правильная органи­зация потока воздуха достигается с помощью кожухов и дефлек-тирующих щитков.

Нормальное тепловое состояние двигателя при его работе в любое время года поддерживается автоматическим регулятором, установленным в крышке моторного отсека.

Осевой вентилятор состоит из направляющего аппарата, в ко­тором залиты лопатки и проточены постели для установки гене­ратора. Генератор крепится к направляющему аппарату вентиля­тора тремя болтами. На валу генератора крепится рабочее колесо вентилятора. При снятии и постановке рабочего колеса необходимо избегать осевых перемещений вала генератора с тем, чтобы не повредить подшипников и обмотки генератора. Снимать рабочее колесо рекомендуется съемником (рис. 83), а при постановке — обязательно упереть свободный конец вала.

  • Радиальный зазор между рабочим колесом и направляющим аппаратом должен быть не более 0,25 мм.
  • Корпус направляющего аппарата имеет наружную эксцентрич­ную проточку, за счет которой поворот аппарата вокруг оси регу­лируется натяжением ремня привода.
  • Вентилятор с генератором в сборе крепится на цилиндриче­ской проточке крышки распределительных шестерен специальной лентой.
  • Для привода вентилятора применяется клиновидный ремень на анидном корд-шнуре.
  • Внутренняя длина ремня 900 мм.
  • Нормальное натяжение ремня определяется прогибом на 12— 15 мм под усилием нажатия большого пальца руки, приложенным в середине между шкивами.
Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Проверка прогиба рем­ня вентилятора

 

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Крепление направляю­щего аппарата вентилятора

Натяжение и регулировка ремня

Натяжение ремня вентилятора следует проверять перед каж­дым выездом. Слабое натяжение ремня приводит к пробуксовке, вызывающей перегрев двигателя и недостаточную зарядку акку­муляторной батареи. Сильно натянутый ремень быстро изнаши­вается и вызывает преждевременный износ подшипников гене­ратора.

Регулировку натяжения ремня производите в следующем порядке:

  • а) отпустите болт крепления направляющего аппарата вентилятора; втолкните пучок проводов к генератору в кожух и поворачивайте направляющий аппарат по часовой стрелке до тех пор, пока ремень натянется. При ослаблении натяж­ки ремня направляющий аппарат поворачивайте только против часовой стрелки, а пучок проводов вытягивайте из кожуха, чтобы не повредить наконечники проводов к генератору;
  • б) после регулировки и проверки прогиба ремня, затяните болт.

Уход за системой охлаждения состоит в проверке натяжения ремня вентилятора и содержания в чистоте межреберных про­странств цилиндров, головок и радиатора.

Необходимо  помнить, что двигатель  воздушного охлаждения при подтеках масла быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку, вызывает перегрев двигателя, потерю мощности и усиленный износ деталей. При обнаружении масла на выходе воздуха из вентиля­тора (отсосано с места под­текания) немедленно устраните течь.

Система и распределитель зажигания

Система зажигания — батарейная. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи и генератора Номинальное напряжение в первичной цепи 12 в. Система зажигания двигателя, как и все электрооборудование автомобиля, работает по однопроводной схеме, при которой вторым проводом служит кузов—масса авто­мобиля. С массой соединены отрицательные полюсы (клеммы) источников и потребителей электрической энергии.

Катушка зажигания установлена на кожухе вентилятора с пра­вой стороны двигателя. На крышке катушки зажигания имеются клеммы низкого напряжения и клемма высокого напряжения.

На катушке смонтировано добавочное сопротивление, включен­ное последовательно с первичной обмоткой. Добавочное сопро­тивление при помощи шунтирующих контактов стартера автома­тически включается при запуске двигателя. Ток, проходящий через первичную катушку зажигания, при выключенном сопротивлении увеличивается, и тогда повышается напряжение во вторичной цепи. Вследствие этого облегчается пуск двигателя, что особенно важно в холодное время, когда потребляемый стартером ток значительно увеличивается, и напряжение в цепи зажигания падает.

Уход за катушкой зажигания сводится к следующему:

  • 1.   Не   оставлять   включенное   зажигание   при   неработающем двигателе.
  • 2.   Не допускать ослабления крепления подводящих проводов к низковольтным клеммам и закрепление высоковольтного провода без ввертной клеммы, а также оберегать катушку от повреждений.
  • 3.  Не допускать загрязнения проводов, клемм и крышки катуш­ки зажигания.
  • 4.   Не допускать работу катушки с неисправным добавочным сопротивлением.

Распределитель зажигания — Р-114 установлен в расточке при­лива крышки распределительных шестерен и укреплен при помощи пластины, приводится во вращение от валика привода масляного насоса. Направление вращения, если смотреть со стороны крышки распределителя, левое Распределитель зажигания состоит из пре­рывателя тока низкого напряжения, распределителя тока высокого напряжения, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания и октан-корректора. Нормальная работа распределителя зажигания и правильная установка угла опережения зажигания существенно влияют на работу двигателя

Чистка и регулировка зазора контактов прерывателя. Осмотри­ те рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, замасле­ны или обгорели, очистите их. Пользуйтесь замшей или чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной авиационным бензи­ном или спиртом. При необходимости, если контакты обгорели, зачистите их специальной абразивной пластинкой (из комплекта шоферского инструмента). Наждачной шкуркой для этого пользо­ваться нельзя. Зачищая контакты, только удалите бугорок на одном из них и несколько сгладьте поверхность другого, где образовалось углубление

Для проверки зазора установите, вращая коленчатый вал пус­ковой рукояткой, кулачок прерывателя в положение, при котором контакты будут максимально разомкнуты. Проверьте плоским щупом величину зазора—он должен быть в пределах 0,35—0,45 мм. При необходимости, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте сто­порный винт 19 , крепящий пластину 5, несущую непо­движный контакт прерывателя. Затем, вращая регулировочный винт 6, установите по щупу зазор. Заверните стопорный винт 19. Следует иметь в виду, что после регулировки зазора между кон тактами прерывателя нарушается первоначальная установка зажи­гания. Ее необходимо проверить, и если надо, подрегулировать Установка зажигания производится по метке МЗ на крышке центри­фуги, определяющей момент зажигания в первом цилиндре Раз­мыкание цепи прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ совпадает с центром выступа маслозаливной горловины Соответственно против клеммы провода первого цилиндра в крыш­ке распределителя должен быть расположен ротор.

Порядок операций при установке зажигания следующий:

  • 1. Снимите крышку распределителя и ротор и проверьте вели чину зазора между контактами прерывателя (в случае необходи­мости, отрегулируйте зазор)    Поставьте ротор на место.
  • 2 Установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре — оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются в пределах зазора.
Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Распределитель зажигания
1 — крышка распределителя 2 — бегунок (ротор распре­делителя), 3 — молоточек 4 — корпус распределителя, 5 — пластина неподвижного контакта 6 — винт регулировоч­ный, 7 — клемма провода низкого напряжения 8 — фетро­вая щетка для смазки кулачка 9 — защелка крышки, 10 — фетр для смазки оси кулачка 11 — фетр для смазки пластин прерывателя 12 — муфта привода валика рас­пределителя, 13 — регулировочные гайки 14 — неподвиж­ная пластина октан корректора, 16 — болт хомута подвижной пластины корректора 17 — гайка крепления неподвижной пластины октан корректора к крышке 18 — колпачковая масленка для смазки втулок валика распре делителя, 19 — стопорный винт, 20 — камера вакуумного регулятора. Цифры 1, 2 4, 3 на крышке распределителя указывают порядок подсоединения проводов высокого напряжения к соответствующим цилиндрам
  • 3.    Медленно   проворачивайте   коленчатый   вал   двигателя   до совпадения метки МЗ с выступом маслозаливной горловины.
  • 4.  Убедитесь, что ротор стоит против контакта крышки, соеди­ненного с проводом, идущим к свече первого цилиндра (постанов­кой крышки на место).
  • 5.  Установите октан-корректор на нулевое деление шкалы пу­тем вращения регулировочных гаек и затяните их.
  • 6.   Ослабьте затяжку болта хомута крепления корпуса распре­делителя   к   подвижной   пластине   октан-корректора   и   поверните корпус   против   часовой   стрелки,   чтобы   контакты   прерывателя замкнулись.
  • 7.  Освободите конец провода подкапотной лампы из соедини­тельной   муфты;   присоедините   его   с   помощью   дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения на катушке, к кото­рой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.
  • Включите подкапотный фонарь.
  • 8.  Включите зажигание и осторожно поворачивайте корпус рас­пределителя по часовой стрелке до вспыхивания лампочки. При этом прижимайте ротор в сторону, противоположную его нормаль­ному вращению, чтобы выбрать зазоры. Остановите вращение рас­пределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторите.
  • 9.  Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затя­ните болт хомутика крепления корпуса, поставьте крышку и цен­тральный провод на место.
  • 10.  Проверьте присоединение проводов от свечей, начиная с пер­вого цилиндра, в порядке 1, 2, 4, 3, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двига­теля лишь при условии, что для его питания применяется бен­зин А-72 или А-76.

Однако, после каждой установки зажигания, регулировки кон­тактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить установку зажигания на ходу.

Доводку установки зажигания выполняйте октан-корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на пря­мой передаче по ровной дороге со скоростью 40—45 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки.

Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратко­временная детонация, то установка момента зажигания считается правильной.

При необходимости некоторого корректирования установки мо­мента зажигания вращайте в соответствующем направлении корпус распределителя с помощью регулировочных гаек, свинчивая одну из них по винту, а другую соответственно подвинчивая.

На неподвижной пластине октан-корректора имеются обозначе­ния ( + ) и ( —), определяющие направления перемещений стрелки подвижной пластины и соответственно корпуса распределителя.

  • При сильной детонации стрелку передвигайте в сторону зна­ка ( —) для уменьшения угла опережения зажигания.
  • При полном отсутствии детонации стрелку передвигайте в сто­рону знака ( +).
  • Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой с помощью октан-корректо­ра, составляет 12° относительно начальной установки (10° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания: слишком раннее или слишком позднее за­жигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Уход за распределителем должен быть систематическим и обеспечивать:

  • 1.   Содержание в чистоте распределителя, особенно изоляцион­ных    пластмассовых    деталей    (крышка,    бегунок,    низковольтная клемма и др.).
  • 2.   Отсутствие повреждений пластмассовых деталей, уголька в крышке.
  • 3. Чтобы бензин, масло и вода не попадали в распределитель.
  • 4.  Надежность контактов проводов с клеммами крышки распре­делителя и низковольтной клеммой.
  • 5.  Чистоту и нормальный зазор контактов прерывателя; излиш­няя зачистка контактов вредна.
  • 6.   Своевременную и качественную смазку; запрещается пользо­ваться для смазки распределителя маслом из картера двигателя; излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому подгару и износу контактов из-за их замасливания.
  • Через каждые 6000 км пробега:
  • Протрите чистой, сухой или смоченной в бензине тряпкой пласт­массовую крышку распределителя.
  • Подверните на один оборот крышку масленки для подачи смаз­ки на валик распределителя.
  • Если крышка масленки будет завернута полностью, выверните крышку, заполните ее смазкой ЦИАТИМ-201 или УТВ (1 —13).
  • Смажьте трущиеся детали распределителя машинным мас­лом С, автолом 6 или маслом для двигателя Дп-8 или АС-8, закапав: на ось молоточка 1 каплю, 4—5 капель во втулку кулач­ка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулач­ка, 3—5 капель на фетровую шайбу через отверстие в пластине прерывателя с надписью масло.
  • Проверьте отсутствие заедания молоточка на оси.
  • Осмотрите кулачок и, если он грязный, протрите его чистой сухой замшей или материалом, не оставляющим волокон. Нанесите на кулачок тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201.
  • Проверьте чистоту и состояние контактов прерывателя.
  • В случае большого переноса металла с одного контакта на дру­гой произведите зачистку контактов.
  • Лучше всего зачищать контакты на мелком абразивном камне, сняв молоточек и стойку с неподвижным контактом.
  • После зачистки промойте контакты и отрегулируйте зазор между ними.

Система питания

Система питания состоит из бензинового бака, бензопроводов, бензинового насоса, карбюратора, воздушного фильтра, впускного коллектора и выпускных труб с глушителем.

Бензиновый насос диафрагменного типа установлен на крышке шестерен газораспределения и приводится в действие от эксцентрика, выполненного на валике привода масляного насоса и распределителя зажигания, через штангу 10, скользящую в проставке 11.

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Бензиновый насос:
1 — болт крышки; 2 —прокладка, 3 — крышка; 4 — прокладка; 5 — штуцер; 6 — пружина клапана, 7 — клапан нагнетательный; 8 — седло клапанов; 9 — диафрагма: 10 — штанга привода, 11 — проставка; 12 — прокладки проставки внутренние, 13 — прокладки наруж­ные; 14 — привод; 15 — ось привода; 16 — рычаг ручного привода; 17 — пружина; 18 — эксцентрик оси ручного привода, 19 — рычаг привода; 20 — тяга: 21 — корпус насоса; 22 — пружина диафрагмы; 23 — тарелка нижняя; 24 — винт; 25 — шайба; 26 — тарелка верхняя; 27 —штуцер; 26 — фильтр сетчатый
  • Между насосом и проставкой установлена уплотнительная про­кладка 13, а между проставкой и крышкой — уплотнительно-регу-лировочные прокладки 12.
  • Насос оборудован рычагом 16 ручной подкачки топлива при неработающем двигателе.
  • При снятии бензонасоса необходимо проследить за сохран­ностью прокладок.
  • В случае замены прокладок, насоса или проставки со штангой привода необходимо регулировочными прокладками 12 обеспечить нормальную работу и производительность бензинового насоса.
  • Перед установкой насоса необходимо нажать на пяту приво­да 14 до начала полезного хода и замерить расстояние между пятой и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах 0,4-2,2 мм.
  • Затем установить проставку 11 со штангой 10 и прокладка­ми 12 и 13 на шпильки и, закрепив их, провернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги из проставки. При этом штангу следует прижимать пальцем к эксцентрику валика.
  • Штанга 10 должна выступать над прокладкой 13 на 1,2-1,8 мм больше, чем утопает пята привода 14 при выборке свободного хода. Величина выступания штанги регулируется набором прокладок 12.

Пример. Пята привода утопает на 1,6 мм. Соответственно, величина выступания штанги должна быть: 1,6мм+(1,2-1,8мм) =2,8-3,4мм.

  • Периодически следует снимать крышку насоса и очищать фильтр от грязи.

При отсоединении бензопровода от бензонасоса необходимо предварительно отсоединить резиновый шланг от бензозаборной трубки в баке, в противном случае при наличии в баке бензина он будет вытекать.

Стартер СТ-351Б

Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и его системы
Стартер СТ-351Б
1 — крышка со стороны привода, 2 — корпус стартера, 3 — якорь, 4 — коллектор 5 — защитная лента, 6 — крышка со стороны коллектора, 7— втулка, 8 —щетка, 9 — провод питания катушек стартера, 10 — крышка включателя, 11 —контакт зажима КЗ, 12 — контактная шайба 13 — тяговое электромагнитное реле, 14 — катушка реле, К — якорь реле, 16 — пружина 17 — возвратная пружина 18 — регулировочный винт тягового реле, 19 — винт, 20 — зажим КЗ, 21 — зажим провода от аккумуляторной батареи, 22 — зажим от клеммы С реле, 23 — рычаг 24 — ось, 25 — муфта свободного хода с шестерней, 26—упор; 27 — шайба ограничительная, 28—шайба пружинная. 29—втулка.

На корпусе стартера размещено тяговое электромагнитное реле РС901А. Перемещение шестерни привода стартера до зацепления ее с зубчатым венцом маховика двигателя осуществляется действием специального электромагнита на рычаг выключателя.

Кроме основных контактов, в тяговом реле имеется дополнительный зажим, который замыкает накоротко сопротивление катушки зажигания при пуске. Питание тягового реле осуществляется от замка зажигания через дополнительное реле стартера РС-502. Схема электрических соединений стартера, реле и замка зажигания показана на рис. 85.

При повороте ключа включателя зажигания в крайнее правое положение замыкаются контакты включателя и ток поступает в катушку дополнительного реле стартера, через контакты которого ток поступает от аккумуляторной батареи в тяговое реле стартера при этом обмотка дополнительного реле включена одной клеммой к батарее, а другой к клемме ЛК реле-блокировки которая в схеме реле соединена на массу.

После запуска двигателя, как только генератор разовьет достаточное напряжение, контакты РБ-1 размыкаются и дополнительное реле автоматически выключает стартер, а возвратная пружина внутри тягового реле стартера выводит шестерню привода из зацепления. Дополнительное реле стартера предохраняет якорь стартера от разноса, а также стартер от случайного включения при работающем двигателе.

  • Держать стартер включенным рекомендуется не более 10 сек, затем сделать перерыв на 15—20 сек.
  • Длительное включение стартера может привести к чрезмерному его нагреванию и повреждению аккумуляторной батареи.

Уход за стартером

Через каждые 6000 км пробега проверьте состояние зажимов проводов тягового реле, не допуская их загрязнения и ослабления креплений.

Проверьте крепление стартера к картеру и крепление реле. Через каждые 12000 км пробега при наличии замечаний в работе стартера рекомендуется снять стартер с двигателя, используя для этого специальный ключ, разобрать его, протереть все детали, продуть их сжатым воздухом и при этом проверить:

  • 1. Состояние коллектора и щеток, не заедают ли щетки в щеткодержателях, а также достаточна ли их высота. При необходимости зачистить коллектор мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 80 или 100.
  • 2. Состояние контактов электромагнитного тягового реле.

Для проверки состояния контактов необходимо реле разобрать в следующем порядке

  • а) отсоединить проводы от контактных штырей крышки;
  • б) отвернуть две контргайки стяжных винтов;
  • в) отвернуть гайки бокового штыря и утопить штырь в крышку;
  • г) отвернуть стяжные винты и снять осторожно крышку, чтобы не повредить провода бокового штыря. Подгоревшие поверхности зачистить шкуркой или бархатным напильником, чтобы обеспечить соприкосновение поверхностей по всей плоскости.

Если контактные болты в местах соприкосновения с контактным диском имеют большой износ, их следует повернуть на 180°.

Сборку реле производите в обратном порядке.

3. Смазать подшипники, цапфы и шлицевую часть вала якоря маслом, применяемым для двигателя.

Примечание. Во избежание нарушения изоляции токоведущих деталей недопустима промывка якоря, внутренней части корпуса и катушки реле стартера бензином и другими растворителями.

  • После сборки стартера необходимо проверить зазор между торцом шестерни и упорной шайбой в момент замыкания контактов: он должен быть 1,5—2,5 мм.
  • Для проверки зазора следует подсоединить к зажиму С и корпусу стартера провода от аккумуляторной батареи. При таком соединении тяговое реле включится, а якорь вращаться не будет. Когда шестерня передвинется, замерьте зазор и если он не соответствует 1,5—2,5 мм, отрегулируйте его путем вращения тяги, соединяющей якорь тягового реле с рычагом привода шестерни.
  • После пробега 36 000 км рекомендуется снять стартер и направить в специальную мастерскую для тщательной проверки и замены изношенных деталей.
  • Неисправности стартера в основном вызываются следующими причинами: загрязнением и обгоранием коллектора, зависанием щеток, разносом обмоток якоря, отказом в работе тягового реле с включателем и выходом из строя муфты свободного хода.
  • Во включателе тягового реле стартера чаще всего повреждаются рабочие поверхности клеммных болтов и контактной шайбы, которые обгорают вследствие большой величины тока, проходящего через них. Наблюдаются также случаи заедания якоря тягового реле в направляющей втулке электромагнита.
  • Однако причиной отказа в работе стартера часто являются неисправности не стартера, а проводки (клемм) аккумуляторной батареи и дополнительного реле.
  • Если стартер не проворачивает коленчатого вала двигателя, нужно включить свет (например, подфарники, плафон), после чего включить стартер.

По изменению накала ламп при включении стартера можно определить характер неисправности.

ТО для двигателя Через каждые 6000 км пробега

  • 2.  Снимите направляющий аппарат вентилятора с вентилятором и генератором для очистки двигателя и осмотра генератора.
  • 3.  Очистите и промойте от пыли и грязи межреберные простран­ства цилиндров, головок и масляного радиатора.
  • 4.  Проверьте и, при необходимости, подтяните гайки крепления головок цилиндров.
  • 5.  Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры меж­ду клапанами и коромыслами.
  • 6.  Проверьте крепление впускной трубы, выпускных труб, глу­шителя и другого крепежа.
  • 7. Очистите трубку сапуна от пыли и грязи.
  • 8. Разберите центрифугу и очистите ее от грязи.
  • 9.  Снимите крышку бензинового насоса и очистите сетку филь­тра. При постановке проверьте отсутствие течи.
  • 10.  Проверьте крепление бензинового насоса, состояние гибкого шланга бензопровода и герметичность всех соединений.

И осмотрите, если необходимо, зачистите контакты преры­вателя в распределителе зажигания. Отрегулируйте зазор в преры­вателе. Уточните установку зажигания, которая после регулировки зазора в прерывателе будет нарушена.

Неисправности двигателя и способы их устранения

  • Двигатель не пускается или плохо пускается, зажигание исправно — Отрегулировать зазоры  между носками коромысел и стержнями кла­панов.
  • Двигатель не пускается, система питания исправна — Протереть ротор и крышку, а при наличии трещин заменить.
  • Систематические перебои в работе одного или нескольких цилиндров (на прогретом двигателе) — Заменить    изношенные   детали, отрегулировать зазор, проверить уста­новку зажигания.

Примечание.   На малых оборотах холостого хода перебои допустимы из-за   естественной неравномерности   распределения   незначительных   порций топлива.

  • Двигатель перегревается — Очистить нагар согласно спосо­бам, рекомендуемым инструкцией.
  • Двигатель не развивает полной мощности — Снять головки цилиндров, уста­новить причину и устранить ее.
  • Течь масла через уплотнения — Снять двигатель  с автомобиля, снять маховик, заменить сальник.
  • Большой расход масла (более 250 г на 100 кмпробега) — Снять головку цилиндров, разо­брать клапанный механизм и заме­нить поврежденные детали.
  • Горит лампочка аварийного давления масла при скорости выше 40 км/час на прямой передаче — Снять крышку распределитель­ных шестерен и заменить уплотнение.

Данное руководство размещено на сайте redmotor.ru в ознакомительных целях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Тюнинг и ремонт отечественных автомобилей и мотоциклов