Запорожец ЗАЗ 965А и 965АБ: полное описание и руководство по эксплуатации

В этой статье мы подробно разберем автомобиль Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ, расскажем его технические характеристики и конструкцию, о проведении ТО и наиболее часто возникающие неисправности, способы их устранения, опишем основные узлы и системы и дадим указания по эксплуатации. Данная статья полностью основана на документации, приводимой к данному автомобилю, можно сказать, что это полное руководство по эксплуатации. Кроме того, добавим видео, фото ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ и рекомендации пользователей, эксплуатирующих данное авто.

Для удобства рекомендуем вам воспользоваться Содержанием, чтобы сразу перейти к интересующему вас вопросу

Назначение и описание Запорожца ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ

Запорожец — это удобный, экономичный и надежный микроавтомобиль. Неоднократно участвуя в автомобильных соревнованиях на первенство СССР, автомобиль показал себя исключительно маневренным в горах, обладает очень хорошей проходимостью и успешно конкурирует с автомобилями более высокого класса. Высокие эксплуатационные качества автомобиля полностью проявляются при правильной его эксплуатации и умелой езде: длительность срока службы в значительной степени зависит от своевременного и качественного ухода.

Автомобиль Запорожец предназначен для эксплуатации в различных климатических условиях, в основном на дорогах с твердым покрытием. Чтобы положительные качества автомобиля были использованы полностью, следует внимательно изучить все руководство и своевременно выполнять данные в нем рекомендации.

Краткое описание конструкции, указания по эксплуатации и уходу

Силовой агрегат ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ автомобиля представляет собой компактную конструкцию, включающую двигатель, сцепление, коробку передач и главную передачу с дифференциалом. Четырехтактный бензиновый верхнеклапанный, V -образный двигатель имеет четыре отдельных цилиндра, укрепленных на картере попарно под углом 90°. Охлаждение двигателя воздушное, от осевого вентилятора, расположенного в развале цилиндров. Рабочее колесо насажено на вал генератора, который закреплен в расточке направляющего аппарата вентилятора.

Двигатель

Двигателям посвящена отдельная статья: Двигатель Запорожец ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ — перейдите на статью по указанной ссылке, она откроется отдельной вкладкой.

Органы управления и приборы

• Рулевое колесо 1 находится с левой стороны. На ступице рулевого колеса установлена кнопка звукового сигнала 21. Для поворота колес автомобиля из одного крайнего положения в другое необходимо повернуть рулевое колесо на 2 — 3 полных оборота.
• Рычаг переключения передач 17 расположен с правой стороны сидения водителя, на туннели кузова. В зависимости от того, какая включена передача, рычаг может занимать пять положений, соответствующих 1-й, 2-й, 3-й, 4-й передачам и заднему ходу (рис. 2).
• В нейтральном положении рычаг устанавливается вертикально и пружиной постоянно прижимается к упору. Для включения 1-й передачи необходимо рычаг переместить из нейтрального положения влево и вперед, 2-й передачи — влево и назад, 3-й передачи — рычаг переместить из нейтрального положения вперед, 4-й передачи — рычаг переместить из нейтрального положения назад. Для включения заднего хода необходимо рычаг, находящийся в нейтральном положении (Н), нажать вниз, после чего — переместить вправо и назад.
• Рукоятка 13 управления воздушной заслонкой карбюратора расположена на туннеле. Для частичного или полного прикрытия воздушной заслонки рукоятку следует потянуть вверх. Нижнее положение рукоятки до упора соответствует полностью открытой воздушной заслонке.
• Рычаг ручного привода тормоза 14 расположен на туннеле. Для затормаживания автомобиля рычаг необходимо переместить вверх. Тормоза опускаются при перемещении рычага вниз с одновременным нажатием на его кнопку.
• Рукоятки заслонок отопления кузова 12 расположены в передней части боковых стенок туннеля. При повороте рукояток заслонки открывают доступ теплому воздуху в пассажирское помещение (при работающем отопителе).
• Педаль привода дроссельной заслонки 15, педаль тормоза 18 и педаль сцепления 19 находятся в соответствии с общепринятыми нормами.
• Ножной переключатель света 16 расположен с левой стороны.

Система и распределитель зажигания

Система зажигания — батарейная. Питание осуществляется от аккумуляторной батареи и генератора Номинальное напряжение в первичной цепи 12 в. Система зажигания двигателя, как и все электрооборудование автомобиля, работает по однопроводной схеме, при которой вторым проводом служит кузов—масса авто­мобиля. С массой соединены отрицательные полюсы (клеммы) источников и потребителей электрической энергии.

Катушка зажигания установлена на кожухе вентилятора с пра­вой стороны двигателя. На крышке катушки зажигания имеются клеммы низкого напряжения и клемма высокого напряжения.

На катушке смонтировано добавочное сопротивление, включен­ное последовательно с первичной обмоткой. Добавочное сопро­тивление при помощи шунтирующих контактов стартера автома­тически включается при запуске двигателя. Ток, проходящий через первичную катушку зажигания, при выключенном сопротивлении увеличивается, и тогда повышается напряжение во вторичной цепи. Вследствие этого облегчается пуск двигателя, что особенно важно в холодное время, когда потребляемый стартером ток значительно увеличивается, и напряжение в цепи зажигания падает.

Уход за катушкой зажигания сводится к следующему:

• 1.   Не   оставлять   включенное   зажигание   при   неработающем двигателе.
• 2.   Не допускать ослабления крепления подводящих проводов к низковольтным клеммам и закрепление высоковольтного провода без ввертной клеммы, а также оберегать катушку от повреждений.
• 3.  Не допускать загрязнения проводов, клемм и крышки катуш­ки зажигания.
• 4.   Не допускать работу катушки с неисправным добавочным сопротивлением.

Распределитель зажигания — Р-114 установлен в расточке при­лива крышки распределительных шестерен и укреплен при помощи пластины, приводится во вращение от валика привода масляного насоса. Направление вращения, если смотреть со стороны крышки распределителя, левое Распределитель зажигания состоит из пре­рывателя тока низкого напряжения, распределителя тока высокого напряжения, центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания и октан-корректора. Нормальная работа распределителя зажигания и правильная установка угла опережения зажигания существенно влияют на работу двигателя

Чистка и регулировка зазора контактов прерывателя. Осмотри­ те рабочие поверхности контактов и, если они загрязнены, замасле­ны или обгорели, очистите их. Пользуйтесь замшей или чистой тканью, не оставляющей волокон, смоченной авиационным бензи­ном или спиртом. При необходимости, если контакты обгорели, зачистите их специальной абразивной пластинкой (из комплекта шоферского инструмента). Наждачной шкуркой для этого пользо­ваться нельзя. Зачищая контакты, только удалите бугорок на одном из них и несколько сгладьте поверхность другого, где образовалось углубление

Для проверки зазора установите, вращая коленчатый вал пус­ковой рукояткой, кулачок прерывателя в положение, при котором контакты будут максимально разомкнуты. Проверьте плоским щупом величину зазора—он должен быть в пределах 0,35—0,45 мм. При необходимости, отрегулируйте зазор, для чего ослабьте сто­порный винт 19 , крепящий пластину 5, несущую непо­движный контакт прерывателя. Затем, вращая регулировочный винт 6, установите по щупу зазор. Заверните стопорный винт 19. Следует иметь в виду, что после регулировки зазора между кон тактами прерывателя нарушается первоначальная установка зажи­гания. Ее необходимо проверить, и если надо, подрегулировать Установка зажигания производится по метке МЗ на крышке центри­фуги, определяющей момент зажигания в первом цилиндре Раз­мыкание цепи прерывателя должно происходить в момент, когда метка МЗ совпадает с центром выступа маслозаливной горловины Соответственно против клеммы провода первого цилиндра в крыш­ке распределителя должен быть расположен ротор.

Порядок операций при установке зажигания следующий:

• 1. Снимите крышку распределителя и ротор и проверьте вели чину зазора между контактами прерывателя (в случае необходи­мости, отрегулируйте зазор)    Поставьте ротор на место.
• 2 Установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре — оба клапана закрыты, коромысла свободно качаются в пределах зазора.

• 3.    Медленно   проворачивайте   коленчатый   вал   двигателя   до совпадения метки МЗ с выступом маслозаливной горловины.
• 4.  Убедитесь, что ротор стоит против контакта крышки, соеди­ненного с проводом, идущим к свече первого цилиндра (постанов­кой крышки на место).
• 5.  Установите октан-корректор на нулевое деление шкалы пу­тем вращения регулировочных гаек и затяните их.
• 6.   Ослабьте затяжку болта хомута крепления корпуса распре­делителя   к   подвижной   пластине   октан-корректора   и   поверните корпус   против   часовой   стрелки,   чтобы   контакты   прерывателя замкнулись.
• 7.  Освободите конец провода подкапотной лампы из соедини­тельной   муфты;   присоедините   его   с   помощью   дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения на катушке, к кото­рой крепится провод, идущий к клемме 7 распределителя.
• Включите подкапотный фонарь.
• 8.  Включите зажигание и осторожно поворачивайте корпус рас­пределителя по часовой стрелке до вспыхивания лампочки. При этом прижимайте ротор в сторону, противоположную его нормаль­ному вращению, чтобы выбрать зазоры. Остановите вращение рас­пределителя точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию повторите.
• 9.  Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затя­ните болт хомутика крепления корпуса, поставьте крышку и цен­тральный провод на место.
• 10.  Проверьте присоединение проводов от свечей, начиная с пер­вого цилиндра, в порядке 1, 2, 4, 3, считая их против часовой стрелки.

Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве при среднем положении октан-корректора обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двига­теля лишь при условии, что для его питания применяется бен­зин А-72 или А-76.

Однако, после каждой установки зажигания, регулировки кон­тактов в прерывателе или замены топлива необходимо проверить установку зажигания на ходу.

Доводку установки зажигания выполняйте октан-корректором. Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на пря­мой передаче по ровной дороге со скоростью 40—45 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав на педаль привода дроссельной заслонки.

Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратко­временная детонация, то установка момента зажигания считается правильной.

При необходимости некоторого корректирования установки мо­мента зажигания вращайте в соответствующем направлении корпус распределителя с помощью регулировочных гаек, свинчивая одну из них по винту, а другую соответственно подвинчивая.

На неподвижной пластине октан-корректора имеются обозначе­ния ( + ) и ( —), определяющие направления перемещений стрелки подвижной пластины и соответственно корпуса распределителя.

• При сильной детонации стрелку передвигайте в сторону зна­ка ( —) для уменьшения угла опережения зажигания.
• При полном отсутствии детонации стрелку передвигайте в сто­рону знака ( +).
• Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой с помощью октан-корректо­ра, составляет 12° относительно начальной установки (10° до ВМТ).

Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания: слишком раннее или слишком позднее за­жигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.

Уход за распределителем должен быть систематическим и обеспечивать:

• 1.   Содержание в чистоте распределителя, особенно изоляцион­ных    пластмассовых    деталей    (крышка,    бегунок,    низковольтная клемма и др.).
• 2.   Отсутствие повреждений пластмассовых деталей, уголька в крышке.
• 3. Чтобы бензин, масло и вода не попадали в распределитель.
• 4.  Надежность контактов проводов с клеммами крышки распре­делителя и низковольтной клеммой.
• 5.  Чистоту и нормальный зазор контактов прерывателя; излиш­няя зачистка контактов вредна.
• 6.   Своевременную и качественную смазку; запрещается пользо­ваться для смазки распределителя маслом из картера двигателя; излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому подгару и износу контактов из-за их замасливания.
• Через каждые 6000 км пробега:
• Протрите чистой, сухой или смоченной в бензине тряпкой пласт­массовую крышку распределителя.
• Подверните на один оборот крышку масленки для подачи смаз­ки на валик распределителя.
• Если крышка масленки будет завернута полностью, выверните крышку, заполните ее смазкой ЦИАТИМ-201 или УТВ (1 —13).
• Смажьте трущиеся детали распределителя машинным мас­лом С, автолом 6 или маслом для двигателя Дп-8 или АС-8, закапав: на ось молоточка 1 каплю, 4—5 капель во втулку кулач­ка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулач­ка, 3—5 капель на фетровую шайбу через отверстие в пластине прерывателя с надписью масло.
• Проверьте отсутствие заедания молоточка на оси.
• Осмотрите кулачок и, если он грязный, протрите его чистой сухой замшей или материалом, не оставляющим волокон. Нанесите на кулачок тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201.
• Проверьте чистоту и состояние контактов прерывателя.
• В случае большого переноса металла с одного контакта на дру­гой произведите зачистку контактов.
• Лучше всего зачищать контакты на мелком абразивном камне, сняв молоточек и стойку с неподвижным контактом.
• После зачистки промойте контакты и отрегулируйте зазор между ними.

Рулевой механизм 

В процессе эксплуатации в рулевом механизме могут появляться зазоры из-за износа рабочих поверхностей червяка, ролика и конических подшипников. Показателем появления зазора служит увеличенный свободный ход рулевого колеса. Повышенный зазор возникает в первую очередь в зацеплении червяка и ролика, а затем уже появляется увеличенное осевое перемещение червяка (вместе с валом рулевого механизма).

Указанные зазоры по мере их возникновения должны устраняться регулировкой рулевого механизма. Причиной повышенного свободного хода рулевого колеса может быть ослабление крепления сошки на валу рулевого механизма, крепления картера этого механизма к кузову или же увеличенные зазоры в шарнирах рулевых тяг и маятниковом рычаге.

Ввиду этого перед регулировкой рулевого механизма следует проверить состояние рулевых тяг и подтянуть ослабленные крепления.

• Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае, если свободный ход рулевого колеса в положении езды по прямой не превышает 35 мм (около 10°) при измерении его на ободе.
• Большой свободный под, остающийся после подтяжки ослабевших соединений, свидетельствует о необходимости регулировки рулевого механизма.
• Регулировка осевого перемещения червяка и бокового зазора в зацеплении может быть проведена без снятия рулевого механизма с автомобиля.

Регулировка рулевого  механизма должна производиться  со следующей последовательностью. Вначале проверить, нет ли осевого перемещения червяка. Для этого необходимо поставить колеса в положение езды по прямой и, приложив палец одновременно к картеру  и  к  валу рулевого  колеса, слегка  поворачивать его  вправо и влево. Осевое перемещение  вала относительно картера означает наличие повышенного зазора.

Для устранения осевого перемещения червяка необходимо повернуть червяк вправо или влево примерно на один оборот, а затем повернуть его на некоторый угол в обратном направлении так. чтобы зубья ролика не касались нитки нарезки и в зацеплении червяка с роликом был достаточно большой боковой зазор.

После этого необходимо отвернуть на две-три нитки стопорную гайку 2 и подтянуть регулировочную пробку 1 так, чтобы червяк легко вращался, но не имел осевого перемещения. Затем, придерживая регулировочную пробку ключом от проворачивания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться в отсутствии осевого перемещения червяка и легкости его вращения.

При отсутствии осевого перемещения червяка или после его устранения нужно проверить величину бокового зазора в зацеплении. Для этого следует установить колеса в положение езды по прямой, отсоединить шаровые пальцы поперечной рулевой тяги и левого рычага трапеции, то есть вынуть шплинты, отвернуть гайки и вынуть пальцы из отверстий головок сошки.

Во избежание повреждения резьбы на пальцах необходимо предварительно ударить несколько раз молотком по боковым поверхностям головок сошки или сдвинуть палец с места специальным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соответствующее положению езды по прямой, и покачивая сошку за головку, определить величину бокового зазора в зацеплении.

В пределах поворота червяка на угол около 45° от среднего положения (2°40 поворота сошки) вправо и влево зазора в зацеплении не должно быть.

Если беззазорного зацепления в пределах поворота червяка на указанный угол нет, необходимо произвести регулировку бокового зазора в зацеплении червяка и ролика. Для этого нужно отвернуть на 1—2 оборота контргайку 5 регулировочного винта 4 вала сошки и, вращая отверткой винт, установить беззазорное зацепление в пределах поворота червяка на угол 45° от среднего положения вправо и влево. Затем, придерживая отверткой регулировочный винт от проворачивания, затянуть контргайку и проверить сохранность произведенной регулировки.

Убедившись в правильности сделанной регулировки, необходимо повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. При этом на всем диапазоне поворота в рулевом механизме не должно быть заеданий или тугого вращения.

При регулировке как осевого перемещения червяка, так и бокового зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излишнюю затяжку, так как она приведет при чрезмерно затянутых подшипниках червяка к их преждевременному износу. Излишняя затяжка зацепления ускорит износ ролика и червяка или даже приведет к разрушению их рабочей поверхности.

Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма передние колеса не будут стремиться под действием веса передней части автомобиля возвращаться в положение, соответствующее езде по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значительно ухудшит устойчивость автомобиля.

По окончании регулировки необходимо соединить шаровые пальцы поперечной рулевой тяги и левой рулевой тяги с сошкой и обязательно проверить правильность регулировки рулевого механизма при движении автомобиля. Если усилие на рулевом колесе стало излишне велико, следует несколько (примерно на 1/8 оборота) отвернуть регулировочный винт и повторно проверить свободный ход рулевого колеса и легкость управления при движении автомобиля.

Регулировку можно считать законченной, если свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установленных в положении езды по прямой (при отсутствии зазоров в рулевых тягах, шатаний в маятниковом рычаге и надежном закреплении рулевого механизма к кузову), будет не более 10—15 мм при измерении по ободу рулевого колеса.

• Соединение сошки с валом осуществляется при помощи мелких конических шлицев с пропущенным зубом, что исключает возможность неправильной установки сошки.
• Гайку сошки следует затягивать с усилием, обеспечивающим плотную посадку сошки на вал.
• Уход за рулевым управлением заключается в своевременной подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к кронштейну в багажнике и конусных соединений шарниров, проверке свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма, а также периодической (согласно карте смазки) проверке уровня масла.
• Количество масла, заливаемого в картер, составляет 130 г.
• При использовании всесезонной смазки по ГОСТ 4002—53 менять ее не нужно. Периодически (через каждые 6000 км пробега) следует проверять уровень масла.

Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия болта 6 (при вывернутом болте) крепления картера рулевого механизма к брызговику. Доливку масла производите через отверстие в крышке картера, закрываемое пробкой 3. Так как наливное отверстие в крышке картера имеет малый диаметр, заливать масло нужно через воронку, на конец которой надета резиновая трубка меньшего диаметра, чем отверстие в крышке. Для доливки или заливки масла в картер можно воспользоваться также резиновой грушей.

Рулевые тяги

Привод от рулевого механизма к передним колесам осуществляется через рулевые тяги и шарниры к сошке 4 и к маятниковому рычагу 8.

Тяги крепятся посредством сферических самоподтягивающихся шарниров, состоящих из двух пластмассовых вкладышей 15, вставленных в наконечники тяг и пальцев 18, зажатых между вкладышами пружиной 13, опирающейся на заглушку 11. Заглушка фиксируется пружинным стопорным кольцом 12. Для уменьшения попадания грязи в шарнир на пальцы надето защитное уплотнение 16.

Особенностью конструкции шаровых шарниров рулевых тяг является отсутствие надобности в смазке их вследствие постановки капроновых вкладышей, а также легкость замены последних. Капроновые вкладыши рулевых тяг одинаковые. Боковые тяги 2 и 9 соединяют поворотные рычаги ступиц колес с сошкой (левая тяга) и с маятниковым рычагом (правая тяга). Длина боковых тяг не регулируется. Длина средней тяги 5 может быть изменена после ослабления болтов 6 стяжных хомутов 7 вращением регулировочной трубки 5 тяги.

• При изменении длины средней тяги устанавливается размер схода колес.
• Средняя рулевая тяга с правой стороны крепится к маятниковому рычагу.
• Осью качания маятникового рычага 3 служит кронштейн 2 и втулка 1 с гладкой цилиндрической поверхностью. Кронштейн 2 крепится болтами к кронштейну 5 подвески.
• В верхней части кронштейна и втулки имеется резьба.
• Трущиеся поверхности кронштейна и втулки цементированы, это придает узлу высокую износостойкость.
• Конструкция шарнира допускает незначительную качку маятникового рычага в вертикальной плоскости в течение длительного срока эксплуатации, что влияет на стабильность схода передних колес.
• Для смазки этого сочленения сбоку в маятниковый рычаг ввернута прессмасленка.
• От попадания грязи снизу сочленение защищено резиновым уплотнением. Заменять втулку и кронштейн маятникового рычага (или одну из этих деталей) следует только в том случае, если качка нижнего конца маятникового рычага превышает 5 мм.
• При сборке маятникового рычага втулки с кронштейном необходимо выдерживать размер 16 + 1,25 мм, как указано.

Уход за рулевыми тягами заключается в периодической (после пробега каждых 6000 км) проверке состояния шарниров и качки маятникового рычага.

Проверку состояния шарниров удобнее всего проводить вдвоем, установив автомобиль на смотровую яму.

Если при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево наблюдается перемещение наконечника тяги относительно пальца, это указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами и пальцами и необходимость замены вкладышей. Наибольшему износу обычно подвержены шарниры боковых тяг как наиболее нагруженные.

• Для устранения зазоров снимите тягу, удалите битумную мастику и, сжав стопорное кольцо, разберите шарнир.
• Промойте детали и проверьте их состояние.
• Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и износа, он может быть пригоден для дальнейшей эксплуатации.
• Небольшая чернота и ржавчина могут быть выведены путем очистки головки мелкой стеклянной наждачной бумагой с маслом.
• Установите новые вкладыши на пальцы и проверьте торцовой зазор между ними. Зазор между вкладышами должен быть 1,5—2 мм. Если зазор меньше указанного, подпилите торцы вкладышей равномерно по всей окружности.
• При отсутствии новых вкладышей можно использовать старые, если они не потеряли своей геометрической формы, не имеют глубоких рисок и следов износа, а также в них не разбиты отверстия под палец.
• Старые вкладыши необходимо подпилить, как указывалось выше
• При сборке смажьте вкладыши нигролом, а также проверьте чистоту канавки под стопорное кольцо
• После сборки шарнира замажьте щель между заглушкой и корпусом битумной мастикой или пластилином, чтобы в шарнир не попадала вода и не вытекало масло.
• Обратите внимание на состояние резинового защитного чехла, от целости которого зависит дальнейшая работа шарнира.

Ручной привод тормоза

Ручной привод тормоза предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и удержания его на уклонах. Пользоваться им как рабочим тормозом следует только в аварийных случаях, при выходе из строя основных ножных тормозов. Тормоз действует на колодки задних колес. Рычаг  тормоза установлен на туннеле пола кузова и фиксируется с помощью храпового устройства. Для растормаживания автомобиля необходимо предварительно нажать на кнопку и опустить рычаг.

Регулировка ручного привода тормоза

Невозможность затормозить автомобиль на подъеме или спуске при полностью поднятом рычаге ручного тормоза свидетельствует о необходимости регулировки привода.

При правильной регулировке ручной тормоз должен надежно затормаживать автомобиль на уклоне 15°. Необходимость регулировки ручного привода тормоза в эксплуатации автомобиля вызывается двумя причинами

• 1. Износом фрикционных накладок тормоза задних колес.
• 2. Вытягиванием и ослаблением троса привода.

Перед регулировкой следует убедиться по величине хода тормозной педали в правильности зазора между колодками и тормозными барабанами ножного привода тормоза.

Регулировку ручного привода производите в следующей последовательности: установите автомобиль на подставки так, чтобы задние колеса вращались свободно; убедитесь, что рычаг тормоза находится в крайнем нижнем положении.

Ручной привод тормоза допускает три регулировки:

• 1. Натяжка троса путем перемещения вперед кронштейна 4 и рычага 2 привода тормоза. Для этого отпустите четыре болта 3 крепления кронштейна к туннелю кузова и сдвиньте кронштейн по овальным отверстиям вперед. Затяните два болта и проверьте ход рычага. Ход рычага до полного затормаживания колес должен быть 4—5 щелчков храповика. После регулировки болты крепления кронштейна затяните.
• 2. При использовании всей длины овальных отверстий имеется возможность дополнительной натяжки троса 7 путем перестановки отверстий С и Д уравнительного ролика 6 на отверстия Б и С в рычаге и повторении операций, указанных в пункте 1.
• 3. Независимо от вытяжки троса, ход разжимного рычага на щите тормоза увеличивается за счет износа накладок тормозных колодок и автоматического их сдвига в сторону барабана.

Для уменьшения хода разжимного рычага 8, в распорной планке 9 предусмотрен прорез А с увеличением расстояния между прорезями Необходимость перестановки планки возникает тогда, когда в заторможенном состоянии разжимной рычаг не доходит да края прорези резинового уплотнителя на 1—1,5 мм.

• Для перестановки планки следует снять стяжные пружины колодок, отсоединить одну колодку от щита и переставить ее на другую прорезь планки.
• После постановки стяжных пружин следует сдвинуть планку до упора рычага в ребро тормозной колодки и проверить зазор между ребром другой колодки и прорезью Зазор должен быть не менее 1мм.
• Проделав тоже с тормозным механизмом другого заднего колеса, отрегулируйте натяжение тросов способами, изложенными в пунктах 1 и 2
• Правильно отрегулированный ручной привод тормоза должен надежно затормаживать автомобиль при подъеме рычага привода на 4—5 щелчков храповика и при этом во время движения не должно быть притормаживания задних колес.

Уход за тормозами

Уход за тормозами заключается в проверке наличия тормозной жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра. Жидкость всегда должна быть залита до уровня диафрагмы бачка Понижение указанного уровня и необходимость частой доливки жидкости указывают на течь в системе гидравлического привода и необходимость ее немедленного устранения

Через каждые 6000 км пробега снимите тормозные барабаны всех колес, очистите тормозные колодки, щиты от пыли и грязи и промойте их бензином. Проверьте крепления тормозных щитов к цапфам передних колес и к корпусам подшиовпник задних колес.

Проверьте состояние тормозных резиновых шлангов. При сборке каждый барабан ставьте на пежнрее место. Перестановка барабанов колес может вызвать значительное увеличение биения рабочих поверхностей, что приведет к ухудшению работы тормозов. Для снятия тормозных колодок следует снять стягивающие пружины и, нажав на чашечку, повернуть ее на 90°. Сняв чашечку и пружину со стержня, можно легко снять тормозную колодку.

Снимите защитный резиновый чехол главного тормозного цилиндра и проверьте установку упорной шайбы и стопорного кольца. Проверьте состояние защитного чехла, при обнаружении на нем трещин или рванин замените его, в противном случае, в цилиндр будет попадать пыль и грязь и поршень может не отходить до конца — тормоза при этом могут не растормаживаться, а также будут гореть фонари стоп.

Один раз в год (при необходимости) разберите тормозные цилиндры, очистите манжеты и поршеньки от осадков и промойте их в денатурате или тормозной жидкости.

Для очистки следует применять волосяную щеточку (зубную). Проверьте целость и отсутствие разбухания манжет.

Продуйте всю тормозную систему и смените жидкость. При сборке смажьте манжеты и поршеньки тормозной жидкостью, обратив особое внимание на целостность манжет и правильность их установки при монтаже

При безгаражном хранении автомобиля или в условиях холодного гаража с наступлением заморозков осенью или зимой, после движения по мокрым или заснеженным дорогам не следует устанавливать автомобиль на ручной тормоз во избежание примерзания тормозных накладок к барабанам. Возможность примерзания накладок возрастает особенно после мойки шасси автомобиля в холодное время года, поэтому прежде чем ставить автомобиль на стоянку, следует просушить колодки и барабаны путем торможения во время движения. Торможение следует производить до эффективного действия тормозов.

После длительной стоянки в указанных условиях прежде чем начать движение, следует стронуть автомобиль с места, чтобы убедиться в свободном вращении колес.

Если автомобиль стронуть с места нельзя, следует отогреть барабаны для устранения примерзания тормозных колодок к барабану, в противном случае может произойти отрыв накладок от тормозных колодок.

Ножные тормоза

На автомобиле установлены тормоза с гидравлическим приво­дом на всех четырех колесах. Каждый тормоз имеет по две колодки плавающего типа, взаимозаменяемые между собой. Зазор между колодками и барабанами автоматически поддерживается специаль­ным устройством внутри тормозного цилиндра. Накладки колодок изготовлены из асбокаучуковой массы и приклеены к колодкам специальным клеем ВС-10Т с последующей термической обработ­кой. Каждая пара колодок приводится в действие одним тормоз­ным цилиндром. Колодки стянуты двумя пружинами. Рабочие тор­мозные цилиндры передних колес имеют диаметр 22 мм, а зад­них— 19 мм. Тормозной щит разгружен от тормозного момента, который воспринимается на передних колесах опорой, закрепленной к поворотному кулаку болтом, на задних колесах — приливом на корпусе подшипников ступицы.

Постоянная длина толкателя поршня главного тормозного ци­линдра упрощает уход за тормозной системой. Тормозные барабаны  выполнены из  ковкого  чугуна.  Барабаны передних колес изготовлены совместно со ступицей подшипников колес, а бараба­ны задних колес — съемные, крепятся к ступице шестью болтами.

• Для уменьшения перемещения главного тормозного цилиндра при торможении, на передней подвеске приварен кронштейн с упор­ным болтом и контргайкой.
• При регулировке вначале подверните болт до соприкосновения его торца со штуцером 8 главного цилиндра тормоза, а затем заверните на два оборота и, придерживая ключом, закон­трите гайкой.
• В процессе эксплуатации  проверяйте регулировку болта.

Зазоры между колодками и барабанами автоматически поддер­живаются специальными устройствами внутри тормозных цилинд­ров. Устройство состоит из упорных разрезных колец, запрессованных в цилиндры с усилием 45—57 кг. Прорезь колец должна быть параллельна плоскости щита тормоза. Кольца имеют внутри прямоугольную резьбу, по которой в них ввертываются поршни с уплотнительными манжетами. Ширина впадины резьбы кольца больше нитки резьбы на поршне. Поршень может переме­шаться свободно относительно кольца на 2 мм.

Если колодки и барабаны не изношены, то колодки при каждом торможения передвигаются за счет перемещения поршней в пре­делах их свободного хода в резьбе колец. При этом ход педали тормоза при торможении мал. Нормальным ходом педали, при котором происходит торможение, считается ход, равный 90—95 мм

• По мере износа колодок и барабанов ход поршней в кольцах увеличивается и соответственно увеличивается ход педали тормоза.
• Увеличение хода педали будет происходить до тех пор, пока резьба поршней не упрется в резьбу колец.
• При дальнейших плавных торможениях поршни потянут за собой кольца и они передвинутся в новое положение. Однако при плавных торможениях не происходит значительного уменьшения хода педали.

Для быстрого восстановления нормального хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможе­ний, двигаясь со скоростью 30 км/час вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.

• В случае замены уплотнительных резиновых манжет следует снять барабаны, колодки, защитные чехлы и вывернуть поршни из колец.
• При обратной постановке поршни следует ввернуть в кольца полностью, а затем отвернуть на пол-оборота, иначе поршни не бу­дут перемещаться в резьбе и барабаны заклинят.
• При этом прорезь на опорном стержне поршня должна распо­лагаться параллельно щиту тормоза.
• При замене колодок поршни с кольцами необходимо установить в первоначальное положение, для чего легкими ударами по опор­ному стержню установить поршни так, чтобы опорная поверхность стержня утопала от кромки цилиндра на 5,5 мм.
• В процессе длительной эксплуатации автомобиля в результате естественного износа происходит выработка тормозных барабанов в зоне работы тормозных колодок.
• В результате этого образовывается уступ, препятствующий снятию барабана.
• Для снятия таких барабанов следует  максимально   выдвинуть их в осевом направлении, а затем ударами молотка по наружному диаметру барабана через деревянную проставку утопить колодки.
• Наносить удары по переднему барабану следует в вертикаль­ной плоскости, а по заднему — в горизонтальной.

Силовая передача

Сцепление—сухое; однодисковое, с механическим приводом выключения. Механизм сцепления закрыт картером, от­литым из магниевого сплава, который шпильками крепится к кар­теру коробки передач и картеру двигателя. Картер сцепления обрабатывается совместно с картером коробки передач, поэтому он невзаимозаменяемый. Снизу картер сцепления закрыт крышкой смотрового люка

• Подшипник выключения сцепления состоит из графитового подпятника, запрессованного в обойму.
• Сцепление в сборе балансируется. Взаимное положение нажим­ного диска и кожуха сцепления определяет метка 2.
• После балансировки коленвала с маховиком и сцеплением в сборе — ставится метка также на маховике.
• В случае разборки сцепления обратите внимание на установку деталей при монтаже по старым меткам и на необходимость регу­лировки сцепления.

Привод

Привод выключения сцепления механический, тросовый, состоит из педали, рычага и троса с регулировочным наконечником. Пластмассовые втулки вала педали в смазке не нуждаются. Для нормальной работы сцепления и привода необходимо обеспечить свободный ход педали сцепления, равный 25—35 мм (по центру нажимной площадки педали). Это соответствует зазору 2,5—3,5 мм между пятой и выжимным подшипником.

При недостаточной величине зазора выжимной подшипник будет прижиматься к пяте, что приведет к выходу из строя подшип­ника, пробуксовке сцепления и износу фрикционных накладок. Если зазор чрезмерно велик, это приводит к неполному выключе­нию сцепления, затрудняет переключение передач, может вызвать поломку зубьев шестерен и повышенный износ колец синхрони­заторов.

Регулировка свободного хода педали осуществляется изменением длины троса с  помощью регулировочного наконечника 1, троса и гаек 2 и 3.

• Для уменьшения свободного хода педали расконтрите регу­лировочную гайку 2, отпустив гайку 3; удерживая наконеч­ник 1 за лыски, заворачивайте гайку  2. Для  увеличения свободного хода гайку 2 отворачивайте.
• После регулировки свободного хода гайку 2 законтрите гайкой 3.
• Регулировка пяты сцепления относительно маховика произ­водится на заводе, и в процессе эксплуатации регулировать ее не следует.

В случае разборки сцепления, его регулировку можно произво­дить на маховике двигателя, для этого сцепление вместе с ведомым диском установить по имеющимся на маховике и сцеплении меткам, несколько раз прокачать равномерными нажатиями на пяту, после чего отрегулировать и законтрить регулировочные гайки вдавли­ванием кромки гаек в прорези болтов. Регулировку производить равномерным заворачиванием или выворачиванием болтов, при этом размер от торца опорной поверхности пяты до поверхности маховика должен быть равен 41 мм, а допустимое биение пяты при проворачивании коленчатого вала должно быть не более 0,4 мм общих показаний индикатора.

Особое внимание обратите на тщательность контровки регули­ровочных гаек, так как их отворачивание может вызвать значи­тельные разрушения.

Автоматический регулятор температур двигателя

Автомобиль снабжен системой терморегулирования двигателя, которая предназначена для поддержания нормального теплового сотояния двигателя. Регулятор смонтирован в раструбе крышки моторного отсека.

Пружина служит для выбора зазоров в шарнирных сочленениях терморегулятора, а также для автоматического открывания заслонки в случае выхода термостата из строя. Регулирование теплового состояния двигателя производится автоматически заслонкой и термостатом.

Когда двигатель холодный, термостат сжат, а заслонка перекрывает выход воздуха наружу. После пуска двигателя еще холодный воздух, омывая термостат, не выходит наружу, а перепускается через отверстие в раструбе обратно в моторный отсек.

По мере нагрева воздуха термостат расширяется и, воздействуя на заслонку, поворачивает ее. Перепускное отверстие в раструбе постепенно закрывается, а нагретый воздух выходит наружу. В зависимости от температуры выходящего воздуха заслонка может иметь ряд промежуточных положений, тем самым поддерживая нормальную температуру двигателя при температуре окружающего воздуха не ниже — 10—15°С

При более низкой температуре рекомендуется принимать меры, ограничивающие вход холодного воздуха в мотоотсек, прикрывая часть входных щелей снаружи или отверстия внутри, так как даже полное закрытие выходного отверстия заслонкой не обеспечивает надлежащую температуру двигателя и он остается переохлажденным.

В процессе эксплуатации необходимо следить за исправностью термостата, целостью возвратной пружины, за полным открытием заслонки и отсутствием заеданий или задеваний ее о стенки раструба.

Проверку работы регулятора следует производить летом во время длительного движения при хорошо прогретом двигателе. Когда двигатель будет хорошо прогрет, следует остановить автомобиль, выключить двигатель, быстро выйти из него и, не открывая капота, посмотреть в окно для выхода воздуха; окно должно быть полностью открыто заслонкой

В случае неполного открытия окна заслонкой (кромка заслонки выступает за пределы раструба более чем на 4—5 мм) следует устранить неисправность. Убедившись, что заслонка полностью открыта, проследить за тем, как термостат, сжимаясь, закрывает заслонкой окно.

Если при холодном двигателе (при отсутствии заеданий заслонки и шарниров регулятора) термостат не сжимается и не закрывает заслонкой окно, термостат следует считать неисправным, его необходимо заменить.

До замены термостата заслонку необходимо закрепить в открытом положении.

В случае замены термостата или повышенного износа шарниров регулятора необходимо произвести регулировку полного закрытия окна заслонкой, которая производится путем вращения термостата от руки при отпущенном на 3—4 мм болте крепления термостата.

Для увеличения срока службы трущихся деталей регулятора и плавной его работы рекомендуется через каждые 1000 км пробега смазывать шарниры регулятора моторным маслом (1—2 капли на шарнир).

Воздушный фильтр

Воздушный фильтр ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ — инерционно-масляный, укреплен на двигателе стяжной лентой. Фильтр состоит из корпуса 7 с фильтрующей набивкой 6, поддона 1 с маслоразделителем, диафрагмы 2, стакана диафрагмы 5 и пружины 4. Между корпусом фильтра и поддоном укладывается резиновое уплотнительное кольцо 3.

Поток воздуха при работе двигателя засасывается через приемную трубу, ударяется о масляную поверхность и, резко изменив направление потока, устремляется вверх.

При этом захватываются масляные брызги, которые прилипают к фильтрующей набивке.

При резком изменении направления потока крупные наиболее тяжелые частицы пыли остаются внизу, а мелкая пыль прилипает к масляной пленке фильтрующей набивки. Очищенный воздух поступает в отводящую трубу и далее в карбюратор. По мере накопления масло с набивки стекает вниз, увлекая за собой пыль и очищая набивку. Самоочистка фильтра продолжается до тех пор, пока масло слишком не загрязнится.

• Уход за фильтром. Смену масла в фильтре производить через 6000 км пробега. При езде по особо пыльным дорогам смену масла необходимо делать через 2000 км, одновременно промыв фильтрующую набивку. При езде по чистым асфальтовым дорогам зимой очистку фильтра можно производить реже.
• Для смены масла в фильтре отпустите зажимы двух замков и отделите поддон с диафрагмой, пружиной и стаканом диафрагмы. Выньте уплотнительное кольцо и диафрагму из поддона.

Затем слейте загрязненное масло и промойте поддон керосином или бензином, полностью удалив отложения пыли. После этого залейте свежее масло, употребляемое для заправки картера двигателя до отверстий маслоотделителя (210 г) и соберите фильтр, обратив внимание на сохранность уплотнительной прокладки и правильную установку диафрагмы с пружиной и стаканом.

Для промывки фильтрующей набивки воздушного фильтра необходимо отсоединить корпус фильтра от двигателя, отпустив хомут на отводящей трубе и зажим замка на стяжной ленте.

При установке фильтра обратите внимание на надежность уплотнения отводящей трубы и горловины карбюратора с тем, чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха.

Генераторная установка

Автомобиль оборудован генераторной установкой переменного тока, состоящей из генератора Г-501 (или Г-502, см. стр. 212), селенового выпрямителя В-310, реле-регулятора РР-310 и реле блокировки РБ-1.

Применение генераторной установки переменного тока гарантирует нормальную зарядку аккумуляторной батареи (при одновременном включении всех потребителей тока).

Генератор Г-501 является 3х-фазной синхронной электрической машиной.

Установлен генератор в расточке направляющего аппарата вентилятора и крепится к нему тремя болтами 4. Привод генератора осуществляется от шкива вентилятора.

Генератор состоит из статора, ротора с контактными кольцами, крышки со стороны контактных колец с фланцевым креплением, крышки со стороны привода и щеткодержателей со щетками. В крышках установлены два подшипника 180503С10 закрытого типа, имеющих качественную смазку, обеспечивающую длительную работу без добавления и замены смазки. Со стороны щёток генератор закрыт колпаком 3 с вентиляционным патрубком и резиновой втулкой для проводов.

От осевого смещения колпак удерживается шайбой 2, которая крепится к генератору винтами.

Между колпаком, шайбой и крышкой имеются зазоры, обеспечивающие свободное вращение генератора с направляющим аппаратом относительно колпака.

Уход за генератором. Для обеспечения надежной работы генератора в эксплуатации необходимо ежедневно проверять работоспособное состояние генераторной установки по контрольной лампе на панели приборов.

Возможные неисправности генераторной установки на авто

Контрольная лампа не загорается при включении зажигания

Необходимо проверить исправность цепи контрольной лампы от замка зажигания до клеммы ЛК реле блокировки, для чего включить зажигание и замкнуть клемму ЛК с массой автомобиля. Если при этом лампа не загорается, следует проверить провода, надежность соединения наконечников и саму лампу. Если при замыкании лампа загорается, причину неисправности следует искать в реле блокировки (проверить состояние контактов реле).

Контрольная лампа не гаснет после заводки двигателя:

• Проверить натяжение ремня привода генератора (вентилятора).
• Необходимо убедиться в исправности цепи включения реле блокировки.

В первую очередь следет проверить целость и надежность подсоединения приводов, идущих от клемм реле блокировки со знаком ~ . Затем при включенном зажигании подвести напряжение 12 в от аккумулятора к клеммам со знаком ~ реле блокировки, отсоединив предварительно от них провода. Проверить следует несколько раз, меняя полярность напряжения.

При подключении напряжения, контакты реле блокировки должны размыкаться, что определяется по щелчку, а контрольная лампа — гаснуть. Если контакты не размыкаются, то дефект заключается в неисправности блокировочного устройства (обрыв катушки реле, ее выводов или неисправность полупроводниковых диодов). Устранить неисправность можно либо в специальной мастерской, либо заменой реле блокировки

В случае, если реле срабатывает, но контрольная лампа продолжает гореть, это указывает на замыкание провода от контрольной лампы к клемме ЛК реле блокировки.

Проверить генератор, для чего прежде всего необходимо убедиться в наличии тока в цепи возбуждения.

Для этого провод, идущий от обмотки возбуждения генератора отсоединить от клеммы Ш реле регулятора и кратковременно прикоснуться к клемме Б реле-регулятора (двигатель не работает, зажигание выключено). Если при этом появляется небольшая искра, то цепь возбуждения исправна. Такое же искрение должно, быть и на клемме Ш реле-регулятора при включенном зажигании, что указывает на исправность реле включения, токовой обмотки регулятора и нормальное состояние контактов регулятора напряжения.

Отсутствие искрения на клемме Б указывает (если не поврежден провод от клемым Ш гераторане к реле-регулятору) на нарушение контакта между щетками и контактными кольцами генератора или на отпайку выводов катушки возбуждения от колец.

• 4. Если обмотка возбуждения исправна, необходимо убедиться в наличии напряжения на фазах генератора. Для этого при работающем на оборотах холостого хода двигателе к фазным проводам, идущим от генератора (красного цвета), поочередно (между ними) кратковременно подключить 12-вольтовую лампочку. Отсутствие накала лампочки указывает на неисправность фазных обмоток или обрыв выводов.

Для проверки проводов их следует отсоединить от соединительной панели.

Контрольная лампа работает нормально, но аккумулятор разряжается

Признаки разрядки, слабо прокручивается или не включается стартер, при этом снижается или совсем пропадает накал включенных ламп; слабый свет фар.

• 1. После проверки целости проводов и надежности соединений на аккумуляторной батарее, стартере, реле-регуляторе и выпрямителе необходимо проверить исправность выпрямителя.

Внешним осмотром необходимо убедиться в отсутствии обрыва соединительных шин и надежности соединений в местах пайки. Обгорание селенового слоя пластин указывает на пробой выпрямителя и необходимость его замены.

При отсутствии указанных дефектов нужно отсоединить провода от клеммы Б реле-регулятора, замерить вольтметром постоянного тока напряжение между клеммой Б и массой (напряжение должно быть 12-15 Проверка производится при работающем двигателе на оборотах холостого хода.

• 2. Проверить реле-регулятор на правильность установки регулируемого напряжения, для чего следует подключить к клемме Б и массе вольтметр. При работе двигателя на оборотах выше средних напряжение должно быть 13,8—14,8 в. Если напряжение занижено, необходимо отрегулировать регулятор напряжения путем натяжения пружины регулятора напряжения. Если при замере напряжение резко уменьшается при повышении оборотов двигателя, это указывает на нарушение добавочного сопротивления регулятора напряжения.

Контрольная лампа работает нормально, но аккумуляторная батарея перезаряжается

Признаки перезарядки: быстрое выкипание электролита во всех банках батареи, поверхность батареи покрывается белым налетом.

Следует убедиться в исправности аккумулятора — отсутствии замкнутых банок. Если аккумулятор исправен, следует подрегулировать регулятор напряжения путем ослабления пружины регулятора напряжения. Если снизить напряжение регулировкой не удается, это указывает на обрыв обмотки регулятора напряжения.

Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление воздуха из нее

Для заправки гидравлического привода тормозов применяют только специальную тормозную жидкость. Категорически запрещается заправлять систему (или добавлять хотя бы самое незначительное количество) минеральными маслами, бензином, керосином или их смесями, так как при этом неизбежно быстрое разрушение резиновых деталей. Не допускается перед заправкой смешивать тормозные жидкости разных марок, а также добавлять жидкость другого состава к той, которая уже находится в системе гидравлического привода Завод заполняет систему тормозной жидкостью БСК ТУ МХП 1608—47.

Применение глицерина вместо касторового масла, а также покупных тормозных жидкостей, приготовленных на глицериновой основе, не допускается. При заправке свежей тормозной жидкостью (по мере необходимости) система гидравлического привода должна быть полностью освобождена от ранее заправленной жидкости и тщательно промыта свежей.

Тормозную жидкость в систему гидравлического привода заливают через горловину питательного бачка главного тормозного цилиндра до нижней части горловины.

Тормозная жидкость и посуда, в которой она содержится, должны быть совершенно чистыми.

Наполнительная горловина бачка перед заправкой жидкости должна быть протерта чистой тряпкой.

Заполнение тормозной жидкостью системы гидравлического привода тормоза связано с удалением из системы воздуха, наличие которого приводит к образованию в системе воздушных пробок, мягкой педали тормоза и слабому его действию Поэтому удаление из системы воздуха является одной из ответственных операций, обеспечивающих качественную работу тормозов и безопасность движения. Заполнение системы и удаление воздуха производите в следующем порядке:

• 1. Заполните чистый стеклянный прозрачный сосуд емкостью, примерно, в 0,5л тормозной жидкостью от 1/3 до 1/2 высоты
• 2. Снимите пробку с горловины питательного бачка главного тормозного цилиндра и заполните бачок жидкостью до нормального уровня.
• 3. Очистите от пыли и грязи клапаны для выпуска воздуха из колесных цилиндров и снимите резиновые защитные колпачки.

Наденьте шланг для прокачивания гидропривода (прилагается в комплекте шоферского инструмента) на головку клапана выпуска воздуха заднего правого колеса, а свободный конец шланга опустите в стеклянный сосуд.

Дальнейшие операции рекомендуется производить вдвоем, так как при нажиме на педаль тормоза необходимо следить за выходом воздуха из системы, а также уровнем жидкости в бачке.

• 4. Отверните на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль тормоза. Нажимайте педаль быстро, отпускайте медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра заполняет трубопровод и вытесняет

из него воздух. Прокачивайте жидкость до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жидкостью. Во время прокачки доливайте рабочую жидкость в бачок, не допуская ни в коем случае сухого дна бачка.

• 5. Повторяйте предыдущую операцию до тех пор, пока выделение пузырьков воздуха из конца шланга не прекратится

Прокачка системы без добавления жидкости приводит к подсасыванию в систему воздуха через бачок и компенсационное отверстие главного цилиндра и, как следствие, возникает необходимость повторной прокачки.

• 6. После прекращения выхода пузырьков воздуха из конца шланга, погруженного в сосуд с жидкостью, нужно, не вынимая шланг из сосуда, нажать на педаль тормоза до отказа. Удерживая

ее в этом положении, необходимо плотно завернуть клапан выпуска воздуха колесного тормозного цилиндра, снять резиновый шланг с головки клапана и надеть на нее резиновый колпачок

В таком же порядке необходимо удалить воздух из трубопроводов и колесных цилиндров остальных тормозов в последовательности задний левый, передний правый и передний левый.

Последовательность удаления воздуха из трубопроводов и колесных цилиндров.

• 7. После тщательного и полного удаления воздуха из системы гидравлического привода тормозов необходимо долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня и поставить на место пробку бачка.

При нормальных зазорах между тормозными колодками и барабанами и отсутствии в системе воздуха педаль тормоза, при нажатии на нее ногой, не должна перемещаться более, чем на 90—95 мм. При этом нога должна ощущать сильное сопротивление (ощущение жесткой педали). Если педаль перемещается дальше, но педаль жесткая, то это указывает на увеличенные зазоры между колодками и тормозными барабанами.

Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд при прокачивании системы, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха. Перед заправкой отстоявшаяся жид кость должна быть профильтрована.

Заполнение системы гидравлического привода свежей жид костью, а также доливку рекомендуется проводить через воронку с мелкой шелковой сеткой, вставленную в бачок.

Предупреждение. Не нажимайте на педаль, когда снят хотя бы одни тормозной барабан, так как давление в системе выжимает из колесного цилиндра поршни, и тормозная жидкость вытечет наружу.

Заправка топливом

Двигатель автомобиля Запорожець рассчитан на применение для его работы автомобильного бензина А-72 или А-76. По данным исследований, наилучшие показатели двигатель дает при работе на бензине марки А-80/86 (октановое число по моторному методу — 80, по исследовательскому — 86).

Примечание. Октановое число характеризует способность бензина противостоять возникновению детонации в двигателе. Детонация — это ненормальное и вредное для двигателя протекание процесса сгорания. Детонация проявляется в виде звонких стуков в цилиндрах, особенно сильных при работе двигателя с большой нагрузкой. Нередко детонационные стуки ошибочно принимают за стук поршневых пальцев, возникающий якобы вследствие раннего зажигания.

Пользоваться бензином марки А-66 запрещается. При отсутствии указанных выше бензинов можно пользоваться смесью более высокооктановых бензинов с бензином марки А-66 с тем, чтобы октан смеси, подсчитанный по арифметическому правилу смешения, был близок к 74. Можно при этом пользоваться следующей формулой:

х=Н-74, 8

• где X — количество литров бензина А-66, которое нужно смешать
• с 1 л высокооктанового бензина;
• Н — величина октанового числа по моторному методу имеющегося высокооктанового топлива.

Позднее зажигание и на хорошем топливе способствует перегреву двигателя, появлению самовспышек рабочей смеси. Поэтому пользуясь октан-корректором распределителя зажигания, следует установить возможно раннее зажигание, насколько это позволяют антидетонационные качества применяемого бензина.

Регулировать карбюратор на холостой ход двигателя следует в точном соответствии с указаниями в разделе Регулировка карбюратора. При этом не следует стремиться к максимальном обеднению горючей смеси холостого хода, так как работа двигателя на такой смеси способствует появлению самовспышек после его остановки выключением зажигания.

Для уменьшения интенсивности самовспышек рабочей смеси рекомендуется перед выключением зажигания дать двигателю проработать на режиме холостого хода при малой скорости вращения коленчатого вала в течение примерно 1—2 мин.

Заправка бака топливом производится через горловину в верхней части. После заправки следует плотно закрывать заливную горловину пробкой. Следите за целостью пробковой прокладки и, при необходимости, заменяйте ее.

Категорически запрещается использовать вместо пробки различные самодельные заглушки из дерева, тряпок и др. При заправке бака топливом, для уменьшения засорений системы питания, рекомендуется использовать воронку с мелкой шелковой сеткой. При заправке автомобиля категорически запрещается курить и пользоваться огнем.

Примечание. Этилированный бензин очень ядовит и вызывает тяжелые отравления и ожоги при попадании в желудочно-кишечный тракт, на кожу тела и при вдыхании его паров. Этилированный бензин окрашен в розоватый, красно-оранжевый, а иногда в синий или зеленый цвета.

Экономичный расход топлива

Экономичная работа автомобиля обеспечивается правильной регулировкой ходовой части, при которой обкатанный автомобиль после пробега 3000—4000 км на ровном шоссе в безветрие при выключенной коробке передач должен катиться при скорости 50 км/час до полной остановки не менее 250—300 м. Для уменьшения потерь на трение:

• а) правильно отрегулируйте подшипники передних и задних колес;
• б)  поддерживайте нормальное давление в шинах;
• в) регулируйте сход передних колес;
• г)  регулярно смазывайте автомобиль, применяя смазки, указанные в руководстве.

Как еще добиться экономичного расхода топлива:

• Экономичная работа автомобиля обеспечивается правильной установкой зажигания.
• Точной регулировкой карбюратора в сочетании со своевременной чисткой всей системы питания двигателя.
• Правильными приемами вождения автомобиля, без резких торможений и ускорений.

Контрольный расход бензина, приведенный в технической характеристике, является показателем для оценки технической исправности автомобиля. Недопустимо смешивать понятия контрольный расход бензина, эксплуатационный расход бензина и норма расхода бензина, как это часто ошибочно делают.

Эксплуатационный расход бензина зависит от общего технического состояния автомобиля, дорожных и климатических условий, режима движения (скорость и нагрузка), а также от степени совершенства вождения автомобиля (квалификации шофера).

Государственные нормы расхода бензина для автомобилей устанавливаются союзными министерствами автомобильного транспорта и шоссейных дорог.

Фактический эксплуатационный расход бензина на автомобилях Запорожець по данным эксплуатационных наблюдений и результатам заводских испытаний составляет: 7 —10

• Приведенные расходы бензина соответствуют средним скоростям движения не выше 80 км/час.
• При движении на скорости выше 80 км/час расход бензина резко возрастает.
• Расход бензина отопительной установкой составляет 0, 35— 0, 4 л в час.

Карбюратор К-125

Карбюратор К-125 — однокамерный с падающим потоком и горизонтальным подводом воздуха. Поплавковая камера балансированная, сообщается с атмосферой через воздушный патрубок и воздушный фильтр.

Карбюратор состоит из трех основных частей: крышки поплавковой камеры с воздушным патрубком, корпуса карбюратора с поплавковой камерой и нижнего патрубка со смесительной камерой. Главная дозирующая система и система холостого хода карбюратора взаимосвязаны. Их совместная работа обеспечивает приготовление горючей смеси экономичного состава при работе двигателя на всех режимах в диапазоне от прикрытого положений дроссельной заслонки (холостой ход) до полного открытия.

• Получение от двигателя максимальной мощности обеспечивается системой механического экономайзера, вступающего в работу при почти полном открытии дроссельной заслонки.
• Система ускорительного насоса обогащает смесь при разгонах автомобиля с резким открытием дроссельной заслонки.
• Привод ускорительного насоса и привод экономайзера конструктивно объединены и осуществляются от рычага, закрепленного на оси дроссельной заслонки.
• Воздушная заслонка с автоматическим клапаном обеспечивает необходимое обогащение смеси при запуске холодного двигателя.

Воздушная и дроссельная заслонки механически связаны между собой: при закрытии воздушной заслонки дроссельная поворачивается на угол 17—19°, чем достигаются самые благоприятные условия в смесительной камере для пуска двигателя. Следует помнить, что заводская регулировка карбюратора обеспечивает максимальную мощность и топливную экономичность двигателя. Поэтому любые изменения заводской регулировки неизбежно приводят к снижению мощности двигателя и к повышению расхода бензина

Единственной эксплуатационной регулировкой, рассчитанной на выполнение водителем, является регулировка карбюратора на холостой ход двигателя, которая существенно влияет на топливную экономичность автомобиля, а также может вызвать калильное зажигание при переобогащении смеси на холостом ходу.

Уход за карбюратором заключается в следующих операциях:

• 1. Периодическая чистка, продувка и промывка его от смолистых отложений.
• 2. Проверка уровня топлива в поплавковой камере, герметичности клапана подачи топлива и регулировка уровня.
• 3. Проверка плотности соединений между частями корпуса, исправности прокладок.
• 4. Проверка работы ускорительного насоса.
• 5. Регулировка малых оборотов холостого хода двигателя.

Чистку, промывку и продувку карбюратора производите периодически, но не реже чем через 10—12 тыс. км пробега. При этом пользуйтесь бензином, а при наличии смолистых отложений — ацетоном или растворителем для нитрокрасок. После промывки продуйте жиклеры и каналы сжатым воздухом. Для выворачивания главного жиклера необходимо применять специальную отвертку с направляющим цилиндром.

Отвёртка для выворачивания главного жиклёра

Совершенно недопустимо пользоваться для чистки жиклеров проволокой, хотя бы и мягкой.

Необходимость проверки герметичности клапана подачи топлива возникает тогда, когда наблюдается переливание бензина (течь бензина через шток привода ускорительного насоса и другие места) или увеличенный расход топлива.

Для проверки герметичности клапана необходимо снять крышку поплавковой камеры и проверить плотность клапана. Клапан исправляется притиркой или заменяется новым. Положение поплавка при закрытом клапане должно быть таким, чтобы продольные выштамповки на поплавке были параллельны плоскости разъема при перевернутой крышке.

Положение поплавка регулируется подгибом упорного язычка.

Необходимость проверки работы ускорительного насоса возникает при ощутимых провалах в работе карбюратора (задержка в реакции на переходных режимах). Для проверки вывернуть распылитель 10 ускорительного насоса и, нажав на рычаг дроссельной заслонки убедиться, что в открытое отверстие подается бензин Если бензин подается, следует продуть распылитель и установить его на место. Если бензин не подается, снять крышку поплавковой камеры, промыть камеру и добиться плавного хода поршня ускорительного насоса.

Вид карбюратора спереди:

• 1— винт регулировки качества (состава смеси);
• 2 — винт регулировки количества смеси;
• 3 — рычаг управления дроссельной заслонки,
• 4 — пробка жиклера холостого хода;
• 5 — винт крепления троса привода воздушной заслонки;
• 6 — пробка воздушного жиклера главной дозирующей системы;
• 7 — кронштейн крепления оболочки троса привода воздушной заслонки,
• 8 — пробка фильтра;
• 9 — жиклер воздушный холостого хода,
• 10 — распылитель ускорительного насоса,
• 11 — штуцер трубки.

Регулировка малых оборотов холостого хода двигателя производится упорным винтом 2, ограничивающим закрытие дроссельной заслонки, и винтом 1, изменяющим состав смеси

При завертывании винта 1 смесь обедняется, а при отворачивании – обогащается.

Регулировку малых оборотов холостого хода нужно производить на хорошо прогретом двигателе при отрегулированной системе зажигания.

Перед началом регулировки заверните винт 1 до отказа, но не туго, а затем отверните на 2—2,5 оборота, заведомо обогатив смесь.

После этого запустите двигатель и установите винтом 2 такое открытие дросселя, при котором двигатель работает вполне устойчиво. Затем винтом / установите состав смеси, при котором двигатель будет давать наибольшее число оборотов. После этого уменьшите число оборотов винтом 2 до необходимых устойчивых малых оборотов холостого хода.

Для проверки регулировки следует резко нажать на педаль привода дроссельной заслонки и быстро отпустить. Двигатель должен плавно, без провалов и перебоев, набрать обороты, а при резком отпускании педали перейти на минимально устойчивые и не заглохнуть.

В случае, если двигатель глохнет, несколько увеличьте винтом 2 число оборотов.

При правильной регулировке привода дроссельная заслонка карбюратора должна быть полностью прикрыта при отпущенной педали и полностью открыта при нажатой до отказа педали.

Надлежащая работа системы привода обеспечивается соответствующим натяжением троса привода, крепление которого производится винтом на тяге рычага дроссельной заслонки.

Регулировку привода воздушной заслонки следует производить в следующем порядке: отпустите винт 5 крепления проволоки привода к шарниру рычага воздушной заслонки, затем опустите кнопку привода в крайнее нижнее положение, установите заслонку в полностью открытое положение и закрепите винтом проволоку.

При поднятии рычага привода воздушная заслонка должна полностью закрываться.

Хранение шин

• Шины и камеры хранить в сухом помещении и защищать их от действия солнечных лучей.
• В помещении для хранения шин и камер температура воздуха должна быть в пределах —10° +20°С.
• Шины нужно хранить в вертикальном положении на деревян­ных стеллажах; время от времени их следует поворачивать, меняя точку опоры Хранение шин в штабелях не допускается.
• Камеры следует хранить в поддутом виде на вешалках с полу­круглой полкой, имеющей радиус кривизны не менее 300 мм. Вешала могут быть деревянными или железными, окрашенными
• Стеллажи с шинами и вешала с камерами должны находиться на расстоянии не менее 1 л от отопительных приборов.
• Не допускается хранение шин и камер совместно с горюче смазочными материалами и химикатами (кислотами и щелочами).

Электрооборудование автомобиля

Электрооборудование автомобиля 12-вольтовое, постоянного тока Агрегаты электрооборудования соединены по однопровод-ной системе. С кузовом автомобиля соединена минусовая клемма батареи. Принципиальная схема электрооборудования показана

Аккумуляторная батарея

На автомобиле установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-42. Номинальное напряжение батареи 12 в, емкость при 10-часовом режиме разряда 42 а-ч.

Батарея установлена в специальном гнезде в багажнике под поликом и укреплена планкой с помощью двух стяжек с гайками-барашками.

При нормальной эксплуатации автомобиля батарея заряжается автоматически. Если аккумуляторная батарея постепенно разря­жается или чрезмерно заряжается и электролит начинает кипеть, необходимо проверить работу реле-регулятора и генератора. Для увеличения срока службы аккумуляторной батареи не следует длительно (более 10 сек держать стартер включенным, даже при качественно заряженном аккумуляторе, так как это приводит к преждевременному выходу его из строя

Особенно вредно пользоваться стартером при слабо заряженной аккумуляторной батарее, так как стартер, потребляя в момент включения большую силу тока (до 200 ампер) создает повышенную нагрузку на аккумулятор, пластины которого коробятся, активная масса осыпается и замыкает пластины. Аккумулятор полностью выходит из строя

Зимой  ввиду большой   вязкости   картерного   масла   холод­ный  двигатель  для  пуска  требует  большего усилия для про­ворачивания коленчатого вала, поэтому нагрузка на аккумуляторную батарею значительно увеличивается.

На морозе, для увеличения срока службы батареи, холодный двигатель пускайте только после его прогрева отопительной уста­новкой или предварительной прокрутки пусковой рукояткой до лег­кого вращения.

Электролит, которым заполняется аккумуляторная батарея, со­стоит из серной кислоты и дистиллированной воды. Плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе должна быть разной в зависимости от климата, в котором он работает. В южных районах плотность электролита должна быть меньшей, а в север­ных районах, где возможно замерзание электролита малой плот­ности,— большей.

Следует иметь в виду, что при низкой температуре воздуха электролит с малой плотностью может замерзнуть. Повышение плотности электролита приводит к сокращению срока службы аккумуляторной батареи, поэтому повышать плотность электролита необходимо только в холодное время, учитывая температуру за­мерзания электролита.

Чем выше плотность, тем ниже температура, при которой за­мерзает электролит.

Низкую плотность имеет и разряженный аккумулятор. Сильно разряженную батарею следует немедленно отдать на зарядку, так как в противном случае происходит сульфатация (отложение на пластинах белого плотного налета сернокислого свинца). Сульфа­тация уменьшает активную поверхность пластин и уменьшает элек­трическую емкость аккумулятора.

Удаление сульфатации производится длительной зарядкой аккумулятора током малой силы. В случае сильной сульфатации восстановить аккумулятор невозможно.

При уменьшении температуры электролита аккумуляторной ба­тареи на один градус ее емкость падает приблизительно на 1—2%, что соответственно при температуре —15° емкость уменьшается примерно на 40% в сравнении с емкостью при +15°.

Чтобы продлить срок службы батареи и обеспечить ее исправ­ную работу при низких температурах и безгаражном хранении, на время ночной стоянки автомобиля батарею нужно снимать и ста­вить в теплое или прохладное место.

Проверка уровня электролита

Нормально уровень электролита должен быть на 10—15 мм выше защитной решетки пластин. Высота уровня измеряется при помощи стеклянной трубки внутрен­ним диаметром 3—5 мм, желательно предварительно нанести от конца трубки метки 10—15 мм. Перед проверкой очистите чистой ветошью пробки элементов и всю поверхность батареи.

Выверните пробки и поочередно опускайте трубку в наливную горловину каждого элемента до упора в решетку, а затем закройте сверху пальцем руки и выньте.

Высота столбика электролита   в   трубке   соответствует высоте   уровня   электролита   над защитной решеткой.

Если уровень недостаточен, долейте дистиллированной во­ды. В тех случаях, когда уста­новлено, что понижение уров­ня произошло не вследствие испарения, а вследствие утеч­ки, следует доливать электро­лит. Плотность его должна быть такой же, как и оставше­гося в элементе. Заливать во­ду следует через воронку с бумажным фильтром или резиновой грушей. После заливки дистиллированной воды нужно еще раз проверить уровень электро­лита и, если он окажется выше нормы, отсосать резиновой грушей. При отсутствии дистиллированной воды можно употреблять воду, получаемую из чистого снега, или дождевую, но собранную не с железных крыш и не в железную посуду. Перед заливкой воду профильтровать. Применение водопроводной воды категорически запрещается, так как в ней имеются вредные примеси (железо, хлор и другие), которые разрушающе действуют на батарею После проверки уровня электролита пробки установить на место и тща­тельно завернуть.

Определение степени заряженности аккумулятора по его напря­жению. Один раз в месяц следует проверять состояние каждого аккумулятора батареи под нагрузкой  током  большой  величины Для этого пользуются нагрузочной вилкой, снабженной сопротивле­нием и вольтметром.

При проверке вилкой, имеющей нагрузочное сопротивление, рассчитанное примерно на ток 150 а, напряжение каждого акку­мулятора заряженной батареи должно быть не ниже 1,8 в и не должно изменяться в течение 5 сек. Если напряжение ниже 1,7 в или снижается во время проверки, это означает, что батарея раз­ряжена более чем на 50% или неисправна.

• Если напряжение отдельных банок аккумулятора неодинаково и отличается более, чем на 0,2 в, батарею следует отправить на зарядную   станцию   для   зарядки   и   проверки   ее   исправности.
• При проверке батареи нагрузочной вилкой отверстия в крыш­ках элементов должны быть закрыты пробками.
• Напряжение, определяющее степень заряженности аккумулятора (при замере нагрузочной вилкой)

Определение степени заряженности аккумулятора по плотности электролита. Степень заряженности аккумулятора можно опреде­лить по плотности электролита, которая понижается по мере раз­рядки аккумулятора и повышается при зарядке. Этот метод яв­ляется правильным только в том случае, если замер производится при нормальном уровне электролита (10—15 мм выше пластин), пополнение этого уровня в процессе эксплуатации не достигается за счет добавления электролита.

Практически понижение уровня электролита происходит за счет испарения воды и только в отдельных случаях при кипении акку­мулятора во время перезарядки или же при утечке. Пополнение уровня электролита при испарении воды должно производиться только дистиллированной водой. Не следует производить замер плотности электролита сразу же после добавления дистиллирован­ной воды. До этого следует произвести 30-минутную подзарядку баареит на зарядной станции или на работающем автомобиле.

Замер плотности электролита производится кислотомером-ареомет­ром в следующей последовательности:

• 1.   Для удаления воздуха из кислотомера сжимают резиновую грушу и устанавливают нижний конец трубки кислотомера в залив­ное отверстие так, чтобы он был погружен в электролит.
• 2.  При последующем медленном отпускании груши происходит забор электролита из аккумулятора в полость кислотомера.
• 3.  При заполнении кислотомера электролитом ареометр всплы­вает. Деление на шкале ареометра, совпадающее с уровнем элек­тролита в кислотомере, указывает величину его плотности.
• 4.  При замере необходимо устанавливать кислотомер так, чтобы уровень электролита в нем приходился против глаз измеряющего.

Степень заряженности аккумулятора по плотности электролита можно определить только в том случае, когда известна величина плотности электролита в начале эксплуатации заряженного акку­мулятора.

В аккумуляторах, устанавливаемых на новые автомобили на заводе, плотность электролита в конце первой зарядки батареи доводится до 1,270 в в любое время года.

В районах с резко континентальымн климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю и наоборот необходимо снять аккумуляторную батарею с автомобиля, подключить на нормаль­ную зарядку током 4 а и в конце зарядки при непрекращающемся токе зарядки довести плотность электролита до значений, указан­ных в таблице.

Плотность надо доводить в несколько приемов при помощи резиновой груши, отсасывая электролит из элемента и доливая дистиллированную воду (при переходе на летнюю эксплуатацию) или электролит плотностью 1,400 (при переходе на зимнюю экс­плуатацию).

Промежуток времени между добавками воды или электролита должен быть не менее 30 мин.

Уход за аккумуляторной батареей. Батарею необходимо перио­дически осматривать и содержать в чистоте в заряженном состоя­нии. Загрязнение поверхности батареи, наличие окислов или грязи на штырях, а также неплотная затяжка зажимов проводов вызы­вают быструю разрядку батареи и препятствуют ее нормальной зарядке. Длительное пребывание в разряженном состоянии — глав­ная причина выхода из строя аккумулятора. Не допускайте пони­жения уровня электролита до оголения пластин, в противном слу­чае пластины сульфатируются.

Ежедневно требуется осмотреть батарею и, если необходимо, выполнить следующее:

• 1. Очистить батарею от пыли и грязи. Электролит, попавший на поверхность батареи, вытереть сухой ветошью или ветошью, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды (10%-ный раствор). Окислившиеся штыри батареи и наконечники проводов очистить, а неконтактные поверхности их сазмать техническим вазелином или солидолом. Если на поверхности мастики в батарее появились трещины, их следует устранить расплавлением мастики, нагретой металличе­ской лопаткой.
• 2.   Проверить   крепление   и   плотность   контакта  наконечников продвоов со штырями батареи.
• 3.  Проверить плотность крепления батареи. Гайки-барашки сле­дует затягивать туго, но без применения какого-либо инструмента, чрезмерная затяжка может привести к поломке бака батареи.

Не реже чем через 10—15 дней необходимо:

• 1.  Проверить уровень электролита во всех аккумуляторах ба­тареи и, если нужно, долить дистиллированной воды.
• 2.  Проверить и, если нужно, продуть и прочистить вентиляцион­ные отверстия в пробках батареи.
• 3.  При необходимости проверить степень заряженности батареи по плотности электролита и нагрузочной вилкой.

Если перед проверкой плотности электролита доливалась ди­стиллированная вода, необходимо запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы во время зарядки батареи электролит перемешался.

Независимо от степени заряженности аккумуляторной батареи рекомендуется раз в месяц производить ее подзарядку током 4 а.

• При хранении автомобиля без присмотра отсоединяйте клемму минус от батареи во избежание утечки тока и пожара от случай­ных причин или неисправности проводки.
• Хранить заряженную батарею с электролитом следует в про­хладном помещении при постоянной температуре не ниже —25° и не выше 0° во избежание саморазрядки и преждевременного выхо­да из строя батаеир из-за коррозии положительных пластин.
• Перед постановкой на хранение аккумулятор необходимо пол­ностью зарядить, проверить плотность электролита (соответ­ствует ли она плотности, установленной для данного района экс­плуатации), а также его уровень.
• Ежемесячно следует проверять плотность батареи и при необходимости заряжать ее током 4 а до начала выделения газов.
• После этого уменьшить величину тока в два раза и продолжать зарядку, пока не начнется обильное выделение газов и не уста­новится постоянное напряжение и плотность электролита в тече­ние 2 часов.

ТО по ходу пробега

Через каждые 1000 км пробега

• 1.  Протрите аккумуляторную батарею сухой тряпкой или смо­ченной в растворе кальцинированной соды. Проверьте плотность ее крепления в гнезде. Барашки крепления затяните туго от руки. Проверьте уровень электролита; если необходимо, долейте ди­стиллированной воды. Проверьте плотность и чистоту соединений наконечников про­водов.
• 2.  Проверьте уровень жидкости в питательном бачке главного тормозного цилиндра и, если нужно, долейте.
• 3. Проверьте действие ножного привода тормоза и ход педали.
• 4.  Проверьте исправность рулевого управления и наличие смаз­ки в рулевом механизме.
• 5.  Проверьте свободный ход педали сцепления (25—35 мм), при необходимости отрегулируйте.
• 6.  Проверьте состояние креплений, обратив особое внимание на крепление картера руля, рулевых тяг, сошки руля, маятникового рычага, передней подвески, карданных шарниров, замков дверей, крышки багажника и капота моторного отсека.
• 7.  Выполните все работы по смазке автомобиля согласно кар­те смазки.

Через каждые 2000 км пробега

• 1. Смените масло в двигателе.
• 2.   При езде по пыльной дороге очистите воздушный фильтр двигателя и смените в нем масло.
• 3.  Проверьте натяжение ремня вентилятора, при необходимости, отрегулируйте.
• 4.  Прослушайте работу клапанов и отрегулируйте, если необхо­димо, зазоры.
• 5. Продуйте генератор сухим сжатым воздухом или воздухом от ручного насоса, предварительно уплотнив шланг в вентиляцион­ной трубке генератора.
• 6.   Осмотрите  шины.   При  появлении  неравномерного  износа протектора выясните и устраните причины.
• Переставляйте колеса вместе с шинами через каждые 6000 км пробега, как указано на рис. 77.
• 7. Выполните обслуживание, требуемое после 1000 км пробега.

Через каждые 6000 км пробега

• 1. На движущемся автомобиле проверьте действие тормозов, рулевое управление, поведение автомобиля на дороге, работу дви­гателя на холостом ходу и под нагрузкой.

ТО для Двигателя

• 2.  Снимите направляющий аппарат вентилятора с вентилятором и генератором для очистки двигателя и осмотра генератора.
• 3.  Очистите и промойте от пыли и грязи межреберные простран­ства цилиндров, головок и масляного радиатора.
• 4.  Проверьте и, при необходимости, подтяните гайки крепления головок цилиндров.
• 5.  Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте зазоры меж­ду клапанами и коромыслами.
• 6.  Проверьте крепление впускной трубы, выпускных труб, глу­шителя и другого крепежа.
• 7. Очистите трубку сапуна от пыли и грязи.
• 8. Разберите центрифугу и очистите ее от грязи.
• 9.  Снимите крышку бензинового насоса и очистите сетку филь­тра. При постановке проверьте отсутствие течи.
• 10.  Проверьте крепление бензинового насоса, состояние гибкого шланга бензопровода и герметичность всех соединений.

И. Осмотрите и, если необходимо, зачистите контакты преры­вателя в распределителе зажигания. Отрегулируйте зазор в преры­вателе. Уточните установку зажигания, которая после регулировки зазора в прерывателе будет нарушена.

ТО для электрооборудования

• 12.  Снимите колпак с вентиляционным патрубком с генератора, проверьте крепление генератора к направляющему аппарату вен­тилятора. Продуйте генератор сжатым воздухом и проверьте крепление проводов.
• 13.  Снимите защитную ленту стартера и продуйте его коллектор сжатым воздухом. Проверьте крепление стартера и наконечников проводов.
• 14.  Проверьте состояние электропроводки и устраните все по­вреждения изоляции.
• 15.  Зачистите контактные поверхности наконечников проводов и клемм аккумуляторной батареи.
• 16. Проверьте установку фар и правильность освещения.
• 17. Проверьте крепление звукового сигнала и чистоту контактов.
• 18.  Проверьте крепление и чистоту проводов к датчикам ава­рийного давления масла и температуры масла.

Узлы шасси

• 19.  Проверьте свободный ход педали сцепления, при необходи­мости, отрегулируйте.
• 20.  Снимите тормозные барабаны и проверьте состояние тормо­зов. Убедитесь в отсутствии течи тормозной жидкости. Очиститетормозные колодки и барабаны от пыли и грязи, при необходи­мости, промойте бензином. Проверьте износ тормозных накладок.
• 21.  Проверьте наличие смазки в подшипниках передних колес, при необходимости, добавьте. Установите барабан на место и от­регулируйте подшипники передних колес.
• 22.   Проверьте люфт стоек передней подвески, при необходи­мости, отрегулируйте.
• 23.  Смажьте подшипники ступиц задних колес и установите на место тормозные барабаны этих колес.
• 24.  Проверьте и, если нужно, отрегулируйте подшипники зад­них колес.
• 25.  Проверьте люфт маятникового рычага и люфт в шарнирах, рулевых тяг.
• 26.  Проверьте сходимость передних колес, при необходимости, отрегулируйте.
• 27. Проверьте действие ножных тормозов.
• 28.  Проверьте действие ручного привода тормоза, при необхо­димости, отрегулируйте.

Крепление узлов и деталей

Проверьте и, при необходимости, подтяните:

• 29.  Болты крепления картера рулевого механизма и гайку креп­ления рулевой сошки.
• 30.   Крепление маятникового рычага, гайки шаровых пальцев рулевых тяг.
• 31.   Шесть болтов крепления передней подвески к кузову: че­тыре — снизу автомобиля  и два изнутри,  предварительно  сняв обивку передка.
• 32.  Болты крепления торсионов к трубам и рычагам передней подвески.
• 33.  Болты крепления рычагов задней подвески к кронштейнам кузова.
• 34.  После пробега первых 6000 км подтяните специальным клю­чом гайки резервуаров на всех амортизаторах.
• 35. Затяжку креплений амортизаторов.
• 36.  Затяжку болта крепления ползуна с валом механизма пере­ключения   и   гаек   болтов   соединительной   планки   или   крепления муфты.
• 37. Крепление  блока  педали  сцепления и тормоза  к кузову.
• 38.  Четкость работы замков дверей, багажника, моторного отсе­ка и других креплений.

Смазка

• 39.   Проверьте уровень масла в коробке передач, при необхо­димости, долейте.
• 40.   Смажьте распределитель  зажигания  согласно  карте  смаз­ки.
• 41.  Проделайте все работы по смазке шасси и кузова согласно картам смазки.
• 42.    Выполните   обслуживание,   требуемое   после   1000   км   и 2000 км пробега.

Через каждые 12 000 км пробега

• 1.  Проверьте давление масла в системе смазки двигателя с по­мощью контрольного манометра.
• 2.  Не разбирая двигателя, удалите нагар из камер сгорания и поршней путем заливки в цилиндры специального состава (см. раз­дел Удаление нагара из камер сгорания).
• 3. Отрегулируйте зазоры   между клапанами и коромыслами.
• 4.  Снимите, разберите и очистите карбюратор. Проверьте уро­вень топлива в поплавковой камере. После установки карбюратора отрегулируйте  закрытие  воздушной  заслонки  и  малые  обороты холостого хода.
• 5.  Проверьте, нет ли смолистых отложений во впускной трубе; при необходимости, промойте ее бензином или скипидаром.
• 6.  Выверните свечи; при необходимости, очистите от нагара, от­регулируйте зазоры.
• 7.  Очистите выпрямитель от пыли. При необходимости, очищайте выпрямитель чаще.
• 8. Проверьте с помощью приборов работу реле-регулятора.
• 9. Если есть замечания при работе стартера, рекомендуется снять его с двигателя, разобрать, протереть все детали, продуть их сжатым воздухом и проверить (смотри описание стартера).
• 10.  Разберите ступицы передних и задних колес, промойте в ке­росине подшипники и внутренние полости ступиц. После проверки их   состояния   соберите   и   отрегулируйте  затяжку   подшипников. Перед сборкой заложите в ступицы свежую смазку.
• 11.  Проверьте затяжку гаек крепления корпусов подшипников задних колес к рычагам задней подвески, а также крепление перед­них дисков тормоза.
• 12. Проверьте люфты в шарнирах рулевых тяг и, при необходимости, замените вкладыши.
• 13.  Проверьте состояние сайлент-блоков рычагов задней под­вески, при износе—замените.
• 14. Подтяните болты крепления подвески двигателя.
• 15.    Смените   масло   и   картере   коробки   передач   и   главной передачи.
• 16.  Выполните обслуживание, предусмотренное после 6000 км пробега.

Сезонный уход — один или два раза в год

• 1.   Осенью и весной замените масло в двигателе и коробке передач.
• 2. Осенью промойте чистым бензином бензиновый бак.
• 3.  Осенью прочистите и промойте отопительную установку, про­верьте   ее  работу   Для   лучшего   обогрева   кузова  рекомендуется снять резиновый коврик туннеля пола
• 4.  Осенью тщательно проверьте систему зажигания во избежа­ние затруднений при пуске холодного двигателя зимой.
• 5.  Осенью и весной измените плотность электролита, если это требуется по условиям эксплуатации.
• 6.  Произведите осмотр тормозов и тормозной системы, при необ­ходимости, разберите, очистите от грязи и промойте всю систему.
• 7.  Раз в год или после пробега 24 000 км снимите стартер, гене­ратор и реле-регулятор и направьте в мастерскую для проверки и регулировки.

Уход за автомобилем по мере надобности

По мере надобности производите операции, периодичность ко­торых не зависит от пробега автомобиля, но проведение которых не следует откладывать. К таким операциям относятся:

• 1. Мойка шасси и кузова автомобиля.
• 2.  Чистка двигателя. При движении по пыльным дорогам дви­гатель воздушного охлаждения быстро покрывается слоем пыли, которая препятствует нормальному охлаждению.

Особенно опасно подтекание масла, так как пыль, прилипая и пригорая, образует теплоизоляционную корку, вызывает перегрев двигателя, потерю мощности, увеличенный расход топлива и уси­ленный износ деталей.

Содержите двигатель в чистоте, продувайте его сжатым возду­хом, промывайте водой из шланга, протирайте тряпкой или про­мывайте кистью, смоченной в керосине или бензине, после чего насухо протрите.

• 3.   Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов при обнаружении   повышенных   стуков.   Слабые   стуки   неприятны,   но не опасны.
• 4.  Регулировка натяжения ремня вентилятора при его прогибе выше нормы (12—15 мм).
• 5.  Проверка уровня топлива в карбюраторе при обнаружении ненормальностей в работе
• 6.   Регулировка малых оборотов холостого  хода карбюратора при неустойчивой его работе на этом режиме.
• 7.  Чистка и проверка контактов прерывателя при перебоях в ра­боте двигателя, вызванных неисправностью контактов.
• 8.  Чистка и проверка свечей при перебоях в работе двигателя, но исправном прерывателе-распределителе.
• 9.  Проверка и подрегулировка механизма переключения пере­дач при плохом включении одной из передач.
• 10.   Регулировка рулевого механизма, с появлением увеличен­ного люфта рулевого  колеса при  исправных шарнирах рулевых тяг и маятниковом рычаге.
• 11. Проверка и регулировка схождения передних и задних колес при неравномерном износе шин.
• 12. Разборка амортизаторов и замена жидкости при обнаруже­нии неисправности.
• 13. Уменьшение хода педали тормоза путем резких торможений
• 14. Регулировка ручного   привода   тормоза   при  слабом  его действии.
• 15. Очистка системы питания отопительной установки при не нормальной ее работе

Неисправности и способы их устранения

Неисправности аккумуляторной батареи

Недостаточно эффективное проворачивание стартером двигателя, тусклый свет электрических ламп и слабый звук сигнала являются внешними признаками разрядки аккумуляторной батареи.

Причинами ее разрядки могут быть:

• 1. Длительное пользование стартером, особенно при пуске холодного двигателя.
• 2. Неисправность или ослабление приводного ремня генератора.
• 3. Длительная езда со светом и включенным отопителем при малой скорости движения, а также частое и длительное пользование светом на стоянках при неработающем генераторе. Поэтому на время стоянок автомобиля следует выключать свет (кроме габаритного света подфарников и заднего фонаря).
• 4. Длительная работа отопителя при неработающем двигателе.
• 5. Неисправность генератора или реле-регулятора (проверить их исправность).

Быстрая разрядка

Неисправность всех или некоторых элементов аккумуляторной батареи, которая сопровождается быстрой разрядкой. Причинами этой неисправности могут быть:

• а) короткое замыкание между пластинами вследствие порчи сепараторов, попадания между пластинами кусочков активной массы и высокого уровня осадков на дне батареи;
• б) попадание в электролит вредных примесей или загрязнение поверхности батареи, вызывающие сильный саморазряд и уменьшение емкости элементов;
• в) сульфатация пластин, которая могла произойти, если батарея долго бездействовала или длительное время эксплуатировалась без добавления дистиллированной воды (с пониженным уровнем электролита), или же в результате систематической недозарядки.

Батарею с указанными дефектами необходимо ремонтировать.

Слишком быстро испаряется вода

В элементах аккумуляторной батареи слишком быстро испаряется вода. Это обычно сопровождается обильным газовыделением во время зарядки батареи (кипение электролита). В таком случае необходимо проверить работу регулятора напряжения. 8. Из одного или нескольких элементов во время зарядки из вентиляционного отверстия пробки выливается электролит. Причинами этого могут быть:

• а) высокий уровень электролита. Проверить уровень и, если необходимо, отсосать резиновой грушей излишек;
• б) увеличенная сила зарядного тока. Проверить исправность реле-регулятора;
• в) отсутствие отражательного диска в пробке. Заменить пробку.

Неисправности двигателя и способы их устранения

• Двигатель не пускается или плохо пускается, зажигание исправно — Отрегулировать зазоры между носками коромысел и стержнями клапанов.
• Двигатель не пускается, система питания исправна — Протереть ротор и крышку, а при наличии трещин заменить.
• Систематические перебои в работе одного или нескольких цилиндров (на прогретом двигателе) — Заменить   изношенные детали, отрегулировать зазор, проверить установку зажигания.

Примечание. На малых оборотах холостого хода перебои допустимы из-за естественной неравномерности распределения незначительных порций топлива.

• Двигатель перегревается — Очистить нагар согласно способам, рекомендуемым инструкцией.
• Двигатель не развивает полной мощности — Снять головки цилиндров, установить причину и устранить ее.
• Течь масла через уплотнения — Снять двигатель  с автомобиля, снять маховик, заменить сальник.
• Большой расход масла (более 250 г на 100 км пробега) — Снять головку цилиндров, разобрать клапанный механизм и заменить поврежденные детали.
• Горит лампочка аварийного давления масла при скорости выше 40 км/час на прямой передаче — Снять крышку распределительных шестерен и заменить уплотнение.

Неисправности механизма переключения передач и способы их устранения

Непременным условием четкого и легкого включения всех передач является надежная затяжка стопорного болта ползуна и вала управления, затяжка и шплинтовка гайки болта, соединяющего муфту с ползуном коробки передач, затяжка контргайки, муфты, а также положение корпуса механизма переключения передач под углом 90° к плоскости туннеля кузова

В процессе эксплуатации в результате ослабления креплений и естественного износа могут наблюдаться затруднения в переключении передач, а также неисправности, причины которых и способы устранения приводятся ниже

• Затруднено включение или не включаются 1-я и 2-я или 3-я и 4-я передачи и задний ход. 3  Установить рычаг переключения передач в положение, при котором включается задний ход, но не включать его Ползун коробки передач с муфтой повернуть также в положение включения заднего хода и, придерживая ключом вал, затянуть контргайку
• Не включаются или включаются не полностью 1-я и 3-я передачи. Снять крышку механизма Отпустить болты крепления корпуса  механизма к тоннелю и передвинуть его вперед так, чтобы включение передач было четким Закрепить корпус, поставив крышку на место
• Не включаются или включаются не полностью 2-я и 4-я передачи и задний ход. 5 Выполнить операции, описанные выше, переместив корпус механизма назад.
• Самовыключение передач во время движения. 7. Снять крышку фиксаторов штоков, вынуть пружины и шарики, проверить их состояние; деформированную пружину отрихтовать и перевернуть. Проверить состояние лунок на штоках, при повышенном износе заменить штоки или отремонтировать лунки.
• Не включается 1-я передача. 8,9 Разобрать, устранить заедание или заменить изношенные детали.
• Одновременно включаются две передачи (1 -я и 3-я или 2-я и 4-я). 10 Разобрать, заменить изношенные замки штоков.

На что обращать внимание при эксплуатации: рекомендации и советы

В этой части статьи мы собрали основные советы и рекомендации опытных механиков об эксплуатации автомобиля ЗАЗ-965А и ЗАЗ-965АБ.

• Загрязнение поверхностей охлаждения двигателя ухудшает отвод тепла и приводит к его перегреву. Не допускайте наружных подтеков масла и вовремя их устраните. При подтеках масла двигатель быстро покрывается слоем пыли, которая, пригорая, образует теплоизоляционную корку, что вызывает перегрев двигателя, потерю мощности и усиленный износ деталей.
• При затяжке болтов и гаек двигателя не следует применять слишком больших усилий, которые могут привести к срыву резьбы, так как корпусные детали двигателя изготовлены из легких сплавов. Гайки крепления головок цилиндров двигателя подтягивайте только на холодном двигателе в порядке, указанном в разделе Головка цилиндров.
• Систематически прослушивайте работу двигателя. Нормально отрегулированный двигатель работает ровно, без перебоев. Постарайтесь запомнить шум нормально работающего двигателя и при появлении постороннего стука обязательно выясните причину и устраните ее.

Следует иметь в виду, что на двигателе воздушного охлаждения вследствие отсутствия водяной рубашки и наличия интенсивного оребрения хорошо прослушивается работа поршневой группы, привода распределения, клапанного механизма и др. Поэтому не следует считать признаком неисправности:

• а) равномерный стук двигателя, сливающийся в общий шум;
• б) периодический стук клапанов и толкателей при нормальных зазорах между клапанами и носками коромысел;
• в) выделяющийся стук в двигателе, исчезающий или появляющийся при изменении числа оборотов;
• г) ровный, но нерезкий шум высокого тона от работы привода механизма распределения.

Заправка ГСМ

Рекомендации:

• Заправляйте двигатель и коробку передач только чистым маслом, рекомендуемым руководством. Заправлять двигатель маслом СУ или автолами общего назначения запрещается: работа на этих маслах приводит к быстрому закоксовыванию поршневых колец и преждевременному выходу двигателя из строя.
• При прогреве двигателя после пуска рукоятку привода воздушной заслонки постепенно возвращайте в исходное положение.
• Пользование воздушной заслонкой при пуске горячего двигателя недопустимо.
• Продолжительность непрерывной работы стартера при запуске не должна превышать 10 сек. Работа сверх указанного предела вызывает недопустимый перегрев, что может привести к выходу стартера из строя.
• Повторное включение стартера, при неудавшейся попытке запуска, можно производить только после полной остановки двигателя.

Исключите возможность абразивного износа двигателя:

• следите за плотностью присоединения резиновой трубы, соединяющей воздушный фильтр с карбюратором;
• промывайте воздушный фильтр через каждые 6000 км, а при езде по пыльной дороге — через каждые 2000 км пробега;
• промывайте масляную центрифугу не реже чем через каждые 6000 км пробега;
• продувайте генератор через вентиляционную трубу сухим чистым воздухом не реже чем через 2000 км пробега; при езде по пыльной дороге — ежедневно.

Прочие рекомендации:

• Не допускайте перегрева двигателя (не ездите на режимах, близких к условиям, при которых температура масла достигает более 110°С) и не пренебрегайте прогревом двигателя в холодную погоду (двигатель воздушного охлаждения быстро остывает после остановки).
• Следите за состоянием и Правильным натяжением ремня вентилятора, а также за исправностью автоматического регулятора температуры двигателя.

• Совершенствуйте свою технику вождения автомобиля, добивайтесь своевременного плавного переключения передач. Не двигайтесь длительное время на низких передачах с большими оборотами двигателя, а на высоких — с малыми оборотами. При потере скорости (движение на подъем, крутой поворот) своевременно переходите на низшие передачи.
• Не газуйте на холостом ходу. Избегайте пробуксовки сцепления. Усвойте приемы пуска двигателя при различных температурах.
• Подвеска автомобиля и его устойчивость позволяют езду с большой скоростью как по хорошим, так и по плохим дорогам. Однако при быстрой езде по плохой дороге дорожные толчки полностью воспринимаются ходовой частью автомобиля, что приводит к повышенному износу деталей и увеличению расхода бензина.
• Перед пользованием отопителем ознакомьтесь с правилами его включения, изложенными в разделе Отопление.
• Не рекомендуется пользоваться отопительной установкой на стоянке более 30 мин, а также при слабо заряженной аккумуляторной батарее.
• Обнаружив неисправность в двигателе или другом механизме, устраните ее независимо от степени серьезности или от величины пути, пройденного автомобилем.
• Без необходимости не разбирайте узлов и агрегатов автомобиля, так как этим нарушается взаимное положение приработавшихся поверхностей и увеличивается износ.
• В случае установки багажника на крышу автомобиля вес груза не должен превышать 60 кг.

Как сменить колеса с помощью домкрата

Для подъема автомобиля применяется домкрат реечного типа с отдельной опорной площадкой 6 и вставной рукояткой 4.

Перед подъемом поставьте автомобиль на ручной тормоз, включите первую или заднюю передачу и обязательно подставьте под колеса упоры .

Упор лапы домкрата производите под основание кузова в месте приварки усилительных пластин.

Перед подъемом рейка 1 домкрата должна быть установлена под наклоном, как указано на рисунке, в противном случае рейка при подъеме может упереться в боковину кузова. В процессе подъема рейка устанавливается почти вертикально.

После установки домкрата рычажок 5 поверните на оси в верхнее положение к надписи вверх, выбитой на корпусе 2. Затем поднимайте и опускайте рукоятку 4 до тех пор, пока колеса не оторвутся от поверхности.

Для опускания автомобиля опустите рычажок вниз к надписи вниз и снова перемещайте рукоятку поочередно вверх-вниз.

Запрещается производить работы под автомобилем, стоящим на домкрате без дополнительных подставок.

При замене колеса перед подъемом автомобиля отверните, пользуясь торцевым ключом, примерно на один оборот все четыре гайки, крепящие колесо. После установки колеса на шпильки барабана, заверните равномерно (но не окончательно) все четыре гайки (затягивать крест-накрест). Окончательную затяжку гаек производите после опускания поднятой стороны автомобиля.

Данное руководство размещено на сайте redmotor.ru в ознакомительных целях